Забор своими руками. Забор на даче своими руками

Привыкли ограждать придомовую территорию заборами вокруг всего дома. Забор служит не только защитой от посторонних людей или животных, но и имеет декоративную ценность.

Заборы перед многоквартирными домами также стали популярны среди городских жителей. Это придает дворам уют и безопасность от случайных недоброжелательных прохожих или буйных компаний, в огороженных дворах безопасней играть детям и родители могут меньше беспокоиться о них.

Выбор остается за вами. Возведение забора у дома – достаточно легкий и малозатратный процесс и если вы не станете нарушать нормы законов, то легко сможете построить ограду своими силами.

По каким причинам жильцы решают устанавливать забор вокруг многоквартирных домов

Ограничить доступ для стоянок посторонних машин во дворе (особенно если те встают на газоне или мешают пешеходам)
Обезопасить двор от бездомных животных и людей
Ограничить проезд по двору других автомобилей

Чтобы обеспечить законность установки забора вокруг многоквартирного дома необходимо согласовать проект с жильцами дома, а также с некоторыми городскими службами:

Инспекция по гос. архитектур-строй надзору;
Главное Управление МЧС в области;
Гор. управление полиции;
Гор. отделение скорой помощи.

Не забывайте что при установке забора вокруг многоквартирного дома, забор не должен мешать проезду скорой помощи или пожарной машине в случае беды. Если проект забора не согласован, ограду могут снести полностью или частично.

Заборы могут либо полностью ограничивать доступ во двор дома, либо частично преграждать проход к газонам, к подъездам, игровым площадкам и проч.

Существует несколько видов заборов вокруг многоквартирного дома

Каждый их них определяет насколько будет заблокирован доступ ко двору.

У каждого вида оград свои плюсы и минусы, но какой же из них лучше?

Если сравнивать заборы по прочности, то здесь без сомнения, пальма первенства уходит к монолитным каменным оградам, либо и железобетонным.

Усреднённая прочность у заборов из железных решёток и листов. Но выбирая их, стоит всегда помнить, что атмосферные осадки и влажность могут повредить конструкции. Самые низкие показатели прочности у деревянных оград и металлической сетки. Помните, конструкции, которые можно собрать и разобрать, всегда более уязвимы по прочности, чем раз и навсегда закреплённые.

Так же, определяясь с видом забора, необходимо учесть и срок его службы. И здесь снова мы бы рекомендовали кирпич, или – их срок службы доходит до 40 лет. Срок службы металлической сетки не более 20 лет. Железная решётка прослужит 15 лет, а дощатый забор до 10 лет. Как видим, пока лидируют кирпичные и каменные конструкции.

Однако, каменный и кирпичный забор обойдутся дороже всех остальных вариантов. А цена, как ни крути, важнейшее условие. Если отталкиваться от него, то стоит обратить внимание на заборы из железной решётки и полимерных материалов. Дешевле всего обойдётся, конечно, деревянный забор.

Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить новую территорию, то сразу же возникает вопрос о том, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различных строительных фирм. Особенно это актуально, если владелец участка ограничен в средствах.

Под силу ли будет провести этот процесс с амостоятельно? Все зависит от вида забора и материала, из которого задумано его построить. Но понятно сразу — чтобы возвести ограждение участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать достаточно трудоемкие работы, поэтому нужен будет хотя бы один помощник.

Зная все достоинства и недостатки различных типов ограждений, можно будет оценить свои силы и определиться, из какого материала возвести забор.

Выбирая вид ограждения, нужно обязательно продумать то, насколько цвет и фактурный рисунок забора впишется в дизайн вс его участка, если он оформлен в едином стиле.

Еще одним критерием, который нужно учесть, является открытость и закрытость ограждения, т.е . будет он сплошным или иметь сквозной рисунок.

Если есть желание отгородиться от внешнего мира, чтобы отдыху или работе на участке не мешали посторонние, в том числе и соседи, то лучше установить сплошное ограждение.

Открытая для взглядов прохожих территория подойдет тем владельцам, которые хотят показать всем , какой у них красивый дом или замечательные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью закрытом ограждением пространстве.

Если забор устанавливается на новом участке, а запланировано возвести его из кирпича или бетона, то неплохо будет проверить, насколько глубоко пролегают под землей грунтовые воды. Иначе есть риск, через пару лет получить проседание и перекос конструкции.

Еще одним немаловажным моментом является стоимость материалов. Ее нужно обязательно просчитать, узнав цены заранее, выведя общую сумму, к ней обычно прибавляется еще 15%. Это оттого, что , как правило, предусмотреть все идеально точно не получается, и в процессе работы обязательно придется докупать какие-либо недостающие составляющие.

Итак, для начала нужно ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

Бетонный забор

Бетонный забор можно смело назвать самой практичной и надежной постройкой из всех остальных видов, но только в том случае, если он правильно установлен.

Бетонный забор — это вовсе не только «скучные» серые стенки

Такое ограждение имеет несколько типов, так как благодаря современным технологиям и разработкам в последние годы стали производиться и устанавливаться заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию участка.

Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет подобрать вариант, который будет прекрасно сочетаться по стилистке с уже возведенным строением дома.

Положительных качеств у железобетонных заборов достаточно много, поэтому их все чаще предпочитают другим ограждениям. К таким преимуществам можно отнести:

Долговечность и прочность материала в правильно установленной конструкции.
На ровную бетонную поверхность отлично ложиться любой материал отделки, будь то декоративная штукатурка или же декоративная плитка.
Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
Если выбирается забор, состоящий из отдельных узких плит, то его монтаж производится достаточно быстро — буквально за один день может быть возведено все строение.
Бетонная конструкция является самой экономной из всех других капитальных заборов.

Есть, правда, у таких заборов, наряду с положительными, и отрицательные моменты:

Бетонные конструкции достаточно тяжелые , поэтому не могут быть установлены на рыхлых или сыпучих почвах, или же при установке они потребуют особого укрепления.

Установка бетонного забора — намного дороже, чем ограждений из пиломатериалов или профнастила.

При монтаже забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специальной техники для их подъема и установки, вызов которой также стоит недешево .

Если же устраивается монолитное бетонное ограждение, то обязательно потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, который изготовить вручную просто нереально.

Для всех без исключения бетонных заборов, необходимо устройство надежного фундамента.

Из всего сказанного можно прийти к выводу, что возведение ограждения из бетона — достаточно хлопотное и недешевое мероприятие, но зато прослужит такое строение многие десятилетия без особого ухода, поэтому такой выбор вполне можно считать очень практичным.

Фундамент дл я бетонного ограждения

Так как без фундамента для бетонного сооружения не обойтись, нужно знать, какую работу придется проделать, чтобы его устроить.

Бетонный забор устанавливается на ленточный фундамент, который заливается в следующей последовательности :

Первым делом производится разметка территории для дальнейшего рытья траншеи.

При разметке учитывается, что ширина ленты фундамента должна быть на 100 ÷ 150 мм больше, чем толщина забора. Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

Далее, на дно траншеи засыпается увлажненный песок, который нужно тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен составлять 120 ÷ 150 мм в утрамбованном виде.
На песок застилается полиэтиленовая пленка , которая будет служить защитой фундамента от воздействия грунтовой влаги. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как далее вдоль котлована будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
На пленку засыпается слой гравия – достаточно 100 ÷ 150 мм.

На гравий устанавливают арматурную конструкцию, которая добавит фундаменту прочности.
После разметки расстояния между столбами забора, к арматуре привариваются трубы или же арматурная ферма — это будет служить опорой для дальнейшего возведения столбов.

Далее, вдоль траншеи выставляют деревянную опалубку. Полиэтиленовую пленку , оставляют внутри нее и позднее заводят за края верхних досок наружу. Пленка не позволит вытечь бетону в щели между досками, и таким образом влага не будет слишком быстро испаряться, а бетонный раствор равномерно наберет нужную прочность.

Затем траншея заполняется бетонным раствором, изготовленным из гравийно-песчаной смеси и цемента , из пропорции 3:1.
Если забор будет огораживать большую территорию, то бетон лучше всего заказать в готовом виде, так как замешивать самостоятельно такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая то, что фундамент должен заливаться разом, полностью снизу доверха опалубки. В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден .
Поверхность залитого бетона разравнивается и оставляется для застывания и упрочнения.
Обычно межсекционные столбики выкладываются из кирпича, но можно изготовить их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы, выстраивается соответствующая опалубка из досок, которая также заполняется бетоном.
Если же секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные столбы, имеющие боковые пазы, в которые затем вставляют декоративные плиты.

Нужно отметить, что если выбран этот вариант забора, то для него можно устроить и столбчатый фундамент, тщательно разметив расстояние между столбами. Тем не менее , столбы после их установки нужно обязательно связать между собой бордюром. Его заливка производится таким же образом, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглубляется всего на 200 ÷ 250 мм.

Разновидности бетонных заборов

На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов. Так, бетонные ограждения делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные типы, а также самостоящие .

Наборные заборы

Наборные заборы состоят из нескольких секций, которые по очереди устанавливают в пазы уже выставленных вертикально столбов. Обычно ограждения этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличается от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных рисунков.

Декоративный наборный бетонный забор с «ажурной» верхней секцией

Такие заборы устанавливаются на ленточные фундаменты, которые приподнимут их над почвой на нужную высоту, или же на столбчатый фундамент с установленными между столбами бордюрами.

Сборный забор

Сборный забор состоит из отдельных элементов, из которых собираются одинаковые по форме секции. Количество элементов в каждой секции может быть различным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота ограждения необходима. Иногда приобретают секции разной цветовой гаммы или имеющие различные рельефные рисунки – это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее скучными.

Фундамент дл я сборного забора может быть, как ленточный, так и столбчатый.

Блочные заборы

Этот тип забора выкладывается из бетонных (пенобетонных или газобетонных) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно укладываются по принципу кирпичной кладки. Однако, очень часто в постройке могут дополнительно применяться декоративные элементы, которые имеют соответствующий размер, идеально вписывающиеся в общую конструкцию из блоков.

Элементы, предназначенные для возведения столбиков, к примеру, надеваются на опорные столбы, вмурованные в фундамент.

Кладка всех элементов производится на цементный раствор, благодаря чему получается прочная конструкция.

Точно так же, как и кирпичная, блочная кладка требует особой сноровки. Не так просто как кажется возвести ровную стену из сравнительно небольших по размерам элементов. Поэтому , производя работу , нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность ограждения по отвесу.

Нередко такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки штукатуркой или же облицовки плиткой.

Такой забор всегда обойдется дороже обычного секционного ограждения из железобетона, так как помимо самого материала нужно учесть немалую стоимость кладочных работ и окончательной отделки.

Ограждение из монолитных плит

Монолитные плиты удобны в монтаже тем, что всю длину забора можно установить на подготовленный фундамент буквально за один день. Для возведения столбов часто используют элементы, которые предназначены для блочного типа заборов. Можно опорные столбы возвести и из кирпича.

Если для ограждения применяются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его оформляют декоративной штукатуркой в комплексе с искусственным или натуральным камнем.

Можно приобрести уже декорированные плиты, но они будут гораздо дороже. Кроме того, их могут повредить при транспортировке или разгрузке, и из-за этого затем придется приводить их в порядок.

Самостоящий забор

Этот вид ограждения чаще всего применяется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требуют устройства под них фундамента. Секции такого забора прекрасно устанавливаются на широкую нижнюю часть. По минованию надобности в ограждении секции демонтируют, грузят на транспорт и перевозят на очередной объект.

В практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, подобные заборы обычно не применяются.

Забор из кирпича

Кирпичный забор имеет весьма респектабельный вид, а особенно гармонично он смотрится, если дом, который находится на участке, также выстроен из кирпича.

Процесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так как только дилетантскому взгляду может показаться, что кладка кирпича — простое и доступное любому желающему дело. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, которые позволяют сделать забор аккуратным и долговечным.

Фундамент дл я подобного ограждения устраивается таким же образом, как и для бетонного забора, потому что в целом все сооружение получается достаточно массивным.

Ограждения из кирпича бывают полностью закрытыми или же кладка может сочетаться с другими элементами, например, с коваными решетками . В последнем случае весь участок будет на виду, и забор защитит только от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

Кирпичное ограждение имеет свои достоинства, так же, как и недостатки, о которых нужно знать прежде, чем выбирать именно этот вариант.

Достоинства кирпичного забора:

Правильно сложенное кирпичное ограждение отличается прочностью и долговечностью, без проблем должно прослужить не менее пяти ÷ шести десятилетий. А если после этого срока провести грамотную реставрацию, то забор простоит еще столько же.
Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
Кирпичный забор не требует особого ухода в виде окраски или чистки, что экономит время и силы владельцев участка.

Недостатки ограждения из кирпича

Сложность и длительность возведения, особенно без наличия должного опыта.
Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
Такой забор требует устройства надежного сплошного ленточного фундамента.

Для кладки забора необходимо приобрести клинкерный или шамотный кирпич — только в этом случае ограждение не потребует дополнительной облицовки. Если используется обычный строительный кирпич, кладка чаще всего будет не сильно красивой, без четко выраженных углов и ребер . Кладку нужно производить с расшивкой, аккуратно оформляя швы, иначе весь вид забора будет испорчен.

Процесс кл адки

Чтобы ограждение было прочным и имело респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно проводить последовательно.

Кладка стен забора может проводиться в полкирпича или в один кирпич.

Кладка забора «в кирпич»

Перед началом кладки стен между столбами растягивается тонкая веревка , которая выравнивается по горизонтали. Это поможет сделать ряды кладки идеально ровными, так как первый ряд задает ровность всей остальной кладки.

Первым шагом выкладывается три первых ряда в столбиках.
Столбики выкладываются вокруг вмурованных в фундамент опор, которыми служат т рубы или арматурные фермы.

Затем, следует кладка кирпича в стенках забора на ту же высоту. Далее, необходимо обязательно учитывать необходимую связку столбов со стенками, выложенными в пролетах между столбов. Это проводится с применением отрезков арматуры, которую укладывают поверх тр етьего ряда на столбики и стеновые пролеты . Укладывается обычно по два отрезка арматуры, по обеим сторонам от столба. При этом на выкладываемые стены должно находить не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.

Для связки также можно использовать арматурную сетку — ее укладывают таким же образом, как и отрезки арматуры.
Упомянутые соединительные детали всегда укладываются (утапливаются) на заранее нанесенный на поверхность бетонный раствор.
Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
Начиная с седьмого ряда, кладка столбиков и стен проводится одновременно.
Можно провести связку и другим способом, когда сначала поднимаются полностью все столбики, а затем уже стены.

В этом случае в стенках столбов придется высверливать отверстия для установки в них арматурных отрезков. Согласитесь, что этот метод более долгий и трудоемкий . Кроме того, выполняя сверление, можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

Добиться того, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину на всем своем протяжении, проще всего, используя металлическую проволоку диаметром в 8— 10 мм, прутки которой укладывают по краям кладки стенки с двух сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда понадобится большое количество проволоки. Лучше все же их извлекать после схватывания раствора и использовать таким же образом дальше. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.

Так, например, можно заготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.

Затем с использованием проволоки выполняется кладка пяти рядов. После этого с самого нижнего шва проволока аккуратно вытаскивается и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно отрезки переносятся снизу на верхние ряды.

После поднятия 4 ÷ 5 рядов кладки, пока еще раствор не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутов, рекомендуется сразу же делать декоративную расшивку. При необходимости раствор в швы добавляется, а излишек бетона, попавший на кирпичную стенку, сразу удаляется.

Обработка швов «расшивкой»

Для того чтобы забор простоял в первозданном виде как можно дольше , после того как бетон просохнет и наберёт необходимую прочность, очищенную от грязи и пыли кирпичную поверхность покрывают гидроизоляционной пропиткой. Она проникает вглубь камня и защищает его от воздействия влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные качества.

Покрывается поверхность с помощью валика, а после просыхания становится незаметной визуально. Во время дождя капли воды будут сразу же стекать по стене, не впитываясь в кирпич или швы.

Не стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если нет никакого опыта в кладке кирпича. С первого раза никогда не получится идеально красивая и ровная стена. Лучше довериться опытному каменщику, который уже не один раз возводил подобные ограждения — он сделает свою работу гораздо качественнее и быстрее новичка.

Видео — Кладка забора из красного кирпича

Деревянные заборы

Деревянные заборы можно назвать самыми популярными среди собственников загородных участков, так как эти ограждения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Деревянные заборы обычно имеют приятные глазу формы и теплые оттенки древесины, которые можно сохранить в первоначальном состоянии, использовав современные средства обработки древесины.

Как и любых других ограждений у деревянных заборов есть свои положительные и отрицательные качества.

К достоинствам деревянных ограждений можно отнести:

Легкость в обработке материала и возможность украсить доски резными узорами.
Полная возможность изготовить ограждение самостоятельно.
Доступность и большой выбор материала на строительном рынке.
Достаточно широкий разброс цен на древесину, поэтому можно выбрать ту, которая наиболее доступна. Так, приобретая пиломатериалы для забора, можно сэкономить, если купить необработанные доски — они обойдутся раза в три дешевле уже готового забора. Однако, это станет возможным лишь при условии, что для дальнейшей обработки есть необходимые инструменты , а у хозяина — соответствующий опыт работы с древесиной.

Недостатков у деревянного забора не так много, как достоинств, но они достаточно существенные. Кроме того, нужно сказать, что, хотя недостатки и имеются, но они вполне преодолимы, если приложить некоторые усилия.

Древесина не так долговечна, как бетон или кирпич, но продлить жизнь деревянному забору можно с помощью предварительной обработки деталей антисептическими составами или специальным защитным лаком.
Деревянное ограждение требует ежегодной ревизии, а при необходимости – регулярного подкрашивания, усиления или ремонта.

Формы деревянных заборов

Прежде чем покупать материал, нужно определиться с формой будущего забора. Вариантов — достаточно много, для того чтобы можно было остановиться на одном из них.

Это — далеко не все варианты форм деревянных заборов

От того, на какой конструкции секций забора владелец остановит свой выбор, будет зависеть, сколько материала нужно будет приобретать.

Кроме необходимого количества досок для штакетин , столбов и брусков для поперечин, на которые будут крепиться доски забора, потребуются гвозди, колья и веревки для разметки территории, цемент, гравий или щебень и песок для установки опорных столбиков.

Вся древесина должна быть обработана специальными антисептиками, которые позволят эксплуатировать забор длительный срок.

Ну и, конечно же, нельзя будет обойтись без стандартного набора инструментов для работы с деревом.

Установка забора

Первое, что необходимо сделать — это разметить территорию и определить линию, по которой будет установлен забор. Затем вымеряются места для выкапывания лунок (скважин) для опорных столбов.

После разметки специальным ручным или механизированным инструментом (мотоболом) пробуриваются ямы для столбов. Эти скважины должны иметь глубину, равную ⅓ высоты забора, плюс 100 ÷ 150 мм, и диаметр больше сечения столбов на 50 ÷ 70 мм. Если столбы имею квадратное сечение, то стороны должны быть равны ширине досок забора, а при выборе круглых столбов их диаметр также должен быть равен ширине тех же досок.
Далее, нужно обязательно провести обработку нижней части столбов, которая будет находиться под землей , горячей смолой, а затем эта часть дополнительно оборачивается рубероидом.
Затем в ямы засыпается песчаная подушка на 100 ÷ 150 мм, которая хорошо утрамбовывается.
После этого в скважины устанавливаются подготовленные столбы. Их вертикальное положение выверяется с использованием строительного уровня или отвеса. Столбики фиксируются среднефракционным щебнем или гравием, который засыпается в зазор между грунтом и рубероидом, закрепленным на столбе. Засыпку вокруг столба нужно очень хорошо уплотнить, чтобы он плотно и ровно был установлен в яме, и подавался раскачиванию.

При необходимости, в зазоры можно забить трубу или же арматуру, чтобы обеспечить ровность и жесткость установки столбов.

Если ямы получились намного больше чем нужно, то для фиксации опорных столбов можно использовать грубый бетонный раствор, изготовленный из гравия или щебня и цемента, взятых в пропорции 3:1.

Далее на столбы ровно горизонтально прибиваются или прикрепляются другими способами (на саморезы или с помощью пазовых соединений) бруски, которые, помимо всего прочего, добавят жесткости конструкции. В зависимости от высоты забора закрепляются две или три перекладины из брусков.

Завершающим этапом процесса является разметка и закрепление на горизонтальные бруски досок забора – штакетин .
Рекомендовано по всей длине забора, сверху досок установить небольшую металлическую крышу, которая защитит доски от прямого попадания атмосферных осадков.

Древесину, при желании , можно покрыть краской или стойким лаком для внешних работ, который сохранит рисунок фактуры дерева и его цвет.

Видео: строительство деревянного забора

Забор из профнастила

Еще один популярный материал, который в последнее время все чаще используется для ограждений — это профнастил. Если материал действительно качественный, с хорошим защитным покрытием, то забор прослужит долгий срок без какого-либо специального ухода.

Такое ограждение обладает немалым количеством положительных качеств, почти не имея при этом недостатков.

Доступная цена даже для семьи со среднестатистическим бюджетом.
Материал производится в различной цветовой гамме, имеет разное по качеству покрытие, размер, а также ширину волн.

Кроме этого в последнее время появился профнастил, на который уже методом фотопечати нанесен рисунок, имитирующий каменную или кирпичную кладку. Издалека такой забор смотрится, как натуральный каменный.

Кроме эстетичности оформления забора, такая расцветка делает забор не марким , так как на нем практически незаметны брызги от дождя и грязь.

Легкость и быстрота монтажа подобного ограждения, который вполне можно провести самостоятельно.
Такой забор практичен и долговечен, должен прослужить несколько десятков лет.
Ограждение из профнастила, имеющее достаточную высоту, очень сложно преодолеть злоумышленнику, так как оно имеет гладкую поверхность и острый, режущий, но в то же время заминающийся, не дающий надёжной опоры рукам верхний край.
Подобный забор имеет эстетичный и аккуратный вид.
При эксплуатации такое ограждение не требует ремонта или периодического окрашивания. Возможно, если покрытие имеет темный цвет, его иногда придется ополаскивать из шланга, так как на нем будут оставаться следы от капель дождя.

К отрицательным особенностям можно отнести только одно (да и то — его можно назвать спорным) — это отсутствие респектабельного вида. Возможно, такой забор не вполне подойдет для особняков с богатой отделкой фасада, но в остальных случаях он отлично впишется в дизайн участка.

Довольно часто, профнастил используют в комплексе с кирпичной кладкой, которой оформляют опорные столбы и основание забора.

Монтаж ограждения

Вымеряв периметр участка, рассчитывают количество профнастила, учитывая высоту забора и длину пролета между столбами. Здесь нужно учесть, что листы профнастила устанавливаются внахлест на одну волну – подобная особенность монтажа лишь добавит конструкции жесткости и сделает крепление материала к опорным столбам более надежным . Правда, это несколько уменьшает «рабочую» ширину листов профнастила – обязательно учитывается при предварительных подсчетах .

Примерная схема «организации» забора из профнастила

Кроме профнастила, с учетом средней длины пролета в 2,5 ÷ 3,0 м , для столбиков потребуются трубы диаметром более 57 мм или металлический прямоугольный профиль, имеющий размер как минимум в 60 × 60 мм, при толщине стенок не менее 2 мм. Для горизонтальных направляющих для крепления листов также может использоваться прямоугольная профильная труба или же уголок на 40 × 20 ÷ 40 × 40 мм. Для монтажа каркасной конструкции под закрепление листов профнастила необходим будет сварочный аппарат.

Подготовив в се элементы и инструменты, можно переходить к процессу возведения ограждения. Работа по монтажу проводится поэтапно:

Как и при постройке любого забора, сначала проводится разметка территории. По размеченной линии определения месторасположения опорных столбов.
Монтаж столбов можно провести двумя способами:

— Вбивание в грунт. При выборе такого метода установки опор труба должна быть вбита на глубину не менее 1 ÷ 1,20 м ;

— Цементирование основы столба. В этом случае столбы можно установить на меньшую глубину – обычно достаточно ⅓ высоты столба, которая останется над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой столбов необходимо будет пробурить отверстия с диаметром , превышающим диаме тр тр убы в 3 ÷ 4 раза. На дно ямы насыпается песчаная подушка, которую необходимо хорошо уплотнить, и в уплотненном состоянии ее толщина должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм.

В нижней части столба, в двух-трех местах, привариваются перпендикулярно отрезки арматуры, выступающие за пределы столба в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.

После того как столбик будет установлен в яму, в нее заливается грубый бетонный раствор с щебенкой.

Затем столбик выставляется строго вертикально и фиксируется камнями, которые плотно устанавливаются в бетонный раствор, в распор между столбиком и грунтом.

Установив, таким образом все столбы, их оставляют схватываться на несколько дней.

Далее, на установленные столбы привариваются поперечные перекладины. Их тоже нужно устанавливать по уровню, выставляя до идеальной горизонтали.
Следующим этапом идет монтаж профнастила. Листы могут быть закреплены к лагам с помощью клепок или саморезов, которые подбираются по цвету. Во любом случае придется для крепежных элементов просверливать отверстия в листе и приваренной перекладине.

Специальные «кровельные» саморезы для крепления листов профнастила

Крепления производятся в нижнюю часть волны профнастила, на расстоянии друг от друга, примерно 500 мм.

Монтаж забора проходит достаточно быстро, особенно если рядом будет умелый помощник. Справиться с этой работой вполне возможно даже за один день, конечно, при уже установленных опорных столбах.

Видео: самостоятельная установка забора из профнастила

Другие типы заборов

Кроме упомянутых, устанавливаются уже готовые заборные секции из оцинкованных металлических прутьев, которые имеют защитное ПВХ-покрытие. Этот вариант ограждения устанавливается так же, как и профнастил — на опорные столбы, однако есть модели, имеющие собственные специальные подставки. Для ограждений с подставками не требуется установка столбов — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкофракционным щебнем. Рамы таких ограждений скрепляются между собой.

Секции ограждения имеют острые верхние края, поэтому , несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком большую высоту, преодолеть такой забор не так уж и просто.

Такое ограждение достаточно долговечно и должно прослужить 25— 30 лет.

Еще один вариант «бюджетного» забора — это сетка-рабица, растянутая на установленных металлических столбах, для жесткости связанных между собой металлическими прутьями. Монтаж рабицы лучше проводить с помощниками, так как сетка требует растягивания и немедленного закрепления.

Для ее монтажа используются столбики, имеющие специальные приваренные крючки, которые сразу же после надевания на них сетки, прибиваются к опорной стойке.

Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между сопредельными территориями.

Видео — Простейший забор из сетки-рабицы

Задумывая монтаж ограждения самостоятельно, нужно в первую очередь оценить собственные силы, умение и финансовые возможности. Не стоит браться за сложную работу, такую, как к ладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Могут быть напрасно потрачены силы, время и средства, а неумело возведенный забор придется демонтировать и устанавливать другое ограждение.

Ограждение садового участка не относится к сложным сооружениям, поэтому простейший забор на даче сделать можно своими руками. Выбор материала для него зависит лишь от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций . При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м . Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

если его высота не превышает 0,75 м
вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать ограждение. Виды заборов

Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
кованый или сварной металлический : более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
столбовой с пролетами из сетки-рабицы
плетеный из молодых гибких веток ивы , орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

Варианты установки опор

Варианты монтажа опор для забора

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

с помощью забивки в грунт
вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Если участок находится в болотистой местности, и на дне ямы появилась влага, опустите в нее пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Залейте раствор в него.

Нужен ли забору фундамент?

При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения. Фундамент для забора может быть:

ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой;
ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки;
столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами.

Легкое, но «парусное» ограждение, к примеру, из профнастила, для защиты от ветра лучше устанавливать на ленточном фундаменте небольшой глубины.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.

Устройство ленточного фундамента

Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины.
На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается.
После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см.
В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры.
Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.
Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой.
После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

Столбчатый фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой.
На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см.
В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса.

Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелая глинистая земля поддается сверлению сложно. Для облегчения процесса налейте в неглубокие ямы воду на пару часов. Сверлить станет гораздо легче.

Ограждение из деревянного штакетника

Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м.
На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой.
Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком. Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем.
Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской.
Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег.
После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом.
Пространство между балками и грунтом заливается бетоном.
Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.

Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

Схема расстояние между штакетинами

При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм. Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

Крепление штакетин

Монтаж штакетного забора на деревянных опорах

Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.

При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок.
Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.
Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины.
Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба.
Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.

Красят или покрывают морилкой забор уже после завершения монтажа.

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего. Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

Забор из металлического штакетника

Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

Металлические планки для забора часто называют евроштакетником

Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м.
Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм.
Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м.
Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото).
Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон).
При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см.
К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей.
Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки.
Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.

Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины.
Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками.
Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы.
Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину).
В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке.
Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм.
Профнастил крепят таким образом, чтобы расстояние между листами равнялось 1,5-2 секциям. Для этого используют металлические кронштейны с отверстиями для метизов (саморезов, болтов или винтов) или сварку.
Если длина забора не превышает 2 м, для крепления достаточно двух лаг по верху и низу. Более высокие конструкции следует упрочить с помощью третьей лаги, проходящей посередине.
Поверх забора можно укрепить П-образную планку с загнутыми (зафальцованными) краями. Она не только защитит от случайных порезов, но и предохранит металл от попадания влаги и коррозии.

В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка . В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.

Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Полупрозрачный поликарбонат хорош и тем, что способен пропускать свет, и забор из него не будет затенять растения

С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов. Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната:

В качестве опор используются профилированные трубы. Рекомендуемый диаметр – не менее 60х60 мм. Способы их установки мы уже описали выше.
Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру.
Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна.
При сооружении теплиц ребра-перемычки (каналы), образуемые сотовую структуру поликарбоната, допускается располагать только вертикально – так, чтобы в них не могла попасть влага. При строительстве заборов и креплении поликарбоната на металлических рамах допускается располагать их горизонтально. В этом случае для усиления конструкции дополнительно крепятся вертикальные стойки.
Для резки поликарбоната используют дисковую пилу со средними размерами зубцов или электролобзик.
Перед креплением листов в нем сверлом по металлу или древесине предварительно высверливаются отверстия под саморезы с шагом 30-40 мм. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше размера крепежа. Ведь в процессе перепадов температур материал способен менять размеры. Если крепеж будет примыкать к листу слишком прочно, рядом с отверстием может появиться трещина. По этой же причине необходимо оставить и небольшие зазоры между листами и другими элементами конструкции.
Во избежание растрескивания материала отверстия располагают на расстоянии 4 см от края.

На торцы каждого листа во избежание попадания влаги надеваются заглушки в форме буквы «П».

Листы поликарбоната всегда покрывают сверху защитной пленкой. Чтобы не повредить и не поцарапать материал, ее допускается снимать уже после окончания монтажа.

Обустройство дачного участка в обязательном порядке подразумевает установку забора. Он выполняет важную функцию по защите придомовой территории от проникновения нежелательных гостей, животных и посторонних взглядов. Также ограда четко обозначает всю вашу территорию. На сегодняшний день заборы приобретают самые разные виды.

Дачные заборы могут быть выполнены из разнообразных материалов, которые имеют свои отличительные особенности. В этой статье мы разделим все существующие сооружения по классификациям их конструкций и используемых материалов. Мы представим вашему вниманию основные виды заборов для дачи. После чего, вам будет гораздо легче сделать свой выбор.

Классификация заборов по конструкции

Существует 3 типа классификаций по конструкции:

Открытые.
Глухие.
Комбинированные.

Открытый забор на даче используется очень часто. У него есть множество положительных сторон. Например, его возведение обойдется достаточно дешево. Помимо экономии на строительных материалах, очень ускоряются темпы его строительства. Буквально за короткий промежуток времени у вас на даче будет стоять новый открытый забор. Открытый не дает большой тени. Это позволяет высаживать различные растения, особенно те, которые нуждаются в солнечном свете.

Что касается глухих конструкций на даче, то такие сооружения преимущественно строятся с той целью, чтобы защитить свою территорию от посторонних взглядов. Плюс ко всему, через глухой забор на даче меньше проникает пыли. Есть растения, которые неприхотливые и их можно высаживать вдоль глухого забора, даже если там присутствует много тени. Некоторые дачники даже высаживают фруктовые деревья.

Последний тип конструкции - комбинированный. Это могут быть как простейшие сооружения, так и сложные. Особых правил здесь нет. Например, часть может быть глухой, а отдельные элементы открытые. При этом можно использовать различные строительные материалы и технологии. Все зависит от вашего видения всей ситуации. В этой статье приводиться немало вариантов заборов для дачи на фото. Это поможет вам определиться с выбором.

Совет! При выборе конструкции забора для дачи учитывайте кто ваши соседи, ландшафт, финансовые возможности и личные предпочтения.

Классификация по материалам

Теперь мы подошли к более объемному разделу, который требует серьезного исследования. Современный рынок предлагает большое разнообразие строительных материалов, которые позволяют построить простой забор за максимально короткий промежуток времени. Предлагаем вам рассмотреть такие категории:

Дерево.
Металл.
Поликарбонат.
ЖБИ/кирпич.

Древесина

Если говорить о доступности материала, то древесина оптимальный вариант. Построенные ограждения на даче из дерева отличаются своей долговечностью и красотой. Однако, такое сооружение требует особого и регулярного ухода, например, время от времени красить и заменять погнившие элементы забора. Плюс ко всему, древесину рекомендуется обрабатывать антипиренами и другими антисептиками, чтобы защитить ее от негативного воздействия окружающей среды. Что касается еще недостатков, то это вероятность того, что под воздействием атмосферных явлений древесина может трескаться, менять цвет и прочее.

Сегодня существует немало разновидностей того, какие заборы можно построить из дерева на даче. Например, нередко используется сруб. Красиво уложенные брусья по горизонтали придадут вашей даче красивого и неповторимого вида. Некоторые устанавливают брусья вертикально. Это более трудоемкий процесс, но результат того стоит.

Кроме всего прочего, используется штакетник. Это классический вариант строительства деревянного забора для дачи. В таком случае сооружение может быть открытым или глухим. Использование штакетника позволяет выращивать разные цветы возле забора. Сквозь штакетник может проникать свет, что благоприятно будет сказываться на развитии растений. Итак, если вы хотите красивый забор, то дерево неплохое решение. Однако помните, перед его монтажом необходимо произвести качественную его подготовку и обработку.

Металл

Сегодня можно встретить немало оригинальных металлических заборов для дачи. Сюда включаются кованные заборы, из сетки-рабицы, профнастила, арматуры и прочее. Рассмотрим некоторые особенности этих материалов.

Профнастил часто используется для строительства глухого сооружения. Главные отличительные его особенности - долговечность и надежность. На рынке профнастил представлен в разных цветовых решениях.

Внимание! Монтаж забора из профнастила на даче хлопотное дело. Важно быть осторожным чтобы не деформировать профнастил в ходе монтажа.

Для такой ограды необходимо возвести столбчатый фундамент с металлическими опорами. При работе необходимо использовать сварочный аппарат, чтобы приварить поперечины, на которые будут крепиться непосредственно листы профнастила.

Также можно сделать металлический забор из штакетника. Это хорошая альтернатива строению из профнастила. По внешнему виду, такое ограждение смотрится намного красивее. Сделать его также можно своими руками. За основу необходимо установить металлические столбы опоры и приварить поперечины. Конструкция каркаса, такая же, как и у забора из профнастила.

Совет! Для более привлекательного вида, столбы опоры можно выложить из натурального камня, а пролеты заполнить металлическим штакетником.

Забор из сетки также относится в эту категорию. Металлическая сетка-рабица прослужит не один год. Это вид открытого сооружения. Для его установки необходимо установить столбы опоры. Они могут быть металлическими и деревянными. На рынке сетка-рабица продается в разных цветовых решениях. Хотя речь идет о металлической сетки, также подобный материал изготавливается из пластика.

ЖБИ или кирпич

Если вы хотите построить капитальный забор, то здесь как ни кстати, подходят железобетонные конструкции или кирпич. Эти материалы долговечные. Для их строительства требуется немало финансовых вложений и трудозатрат. Но конечный результат позволит вам на долгие годы и даже не одно поколение пользоваться им. Существует немало технологий строительства. Можно увидеть заборы для дачи на фото, представленные ниже.

Поликарбонат

Этот тип ограждения смотрится довольно оригинально. Поликарбонат есть в разных цветовых решениях, что позволяет построить красивое ограждение для дачи. Стоит заметить, что этот материал довольно хрупкий. Поэтому всегда существует риск его повреждения. Плюс к этому поликарбонат можно комбинировать с другими материалами. Например, построить столбы опоры из кирпича, а пролеты заполнить поликарбонатом.

Заборы из подручных материалов

Такой тип забора можно соорудить из самого разного материала, который находится у вас на даче. Мы предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов. Например, изгородь может быть плетеной. Для этой цели собираются ивовые прутки и из них плетется забор для дачи. Очень дешево и при этом не требуется много времени для его сооружения.

Существует идея по использованию пластиковых или стеклянных бутылок разных цветов. Также некоторые умельцы сооружают ограды на даче из старых автомобильных покрышек. Их можно укладывать в шахматном порядке. Возле таких заборчиков нередко высаживают клумбы с живыми цветами. Одним словом, вариантов по изготовлению ограждений для дачи из подручных материалов существует множество. Главное условие - подключить свою фантазию и креатив. Можете использовать остатки строительных материалов, скомбинировать их между собой. В итоге может получиться красивая комбинация.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами самые разные варианты ограждений, которые можно соорудить на даче своими руками. Безусловно, некоторые из них требуют больших финансовых вложений и трудозатрат. Некоторые ограждения можно сделать быстро и сравнительно дешево. Выбор остается только за вами. В интернете можно найти также немало идей из подручных материалов. В этой статье есть несколько фотографий на эту тему.

Дача – это, прежде всего, своя земля. Стандартные шесть соток дачного участка, дают возможность реализовать мечты о собственном доме. И, как любую собственность, её огораживают, отделяют от остального пространства.

Большинство дачных построек – это дома для сезонного проживания, поэтому строительство капитального забора не целесообразно.

Экономия средств – вот главный вопрос, который занимает застройщика при решении любого дачного вопроса. И возведение ограды для садового домика — не исключение.

Но любому частнику хочется, что бы его ограждение было не только дешёвым, но и красивым, и надёжным. Сможет ли соответствовать этим ожиданиям недорогой забор для дачи?

Какой забор дешевле?

На стоимость ограждения влияет выбор его размера и конструкции.

Высокий забор, естественно, будет дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного.

Ограждение, которое крепится к вкопанным или забетонированным столбам, будет дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.

Определившись с конструктивом, переходим к выбору материала, из которого можно построить забор.

Варианты недорогих ограждений для дачи

Деревянный забор

Построить недорогой забор из дерева – разумный вариант. Он недорог, красив и прост в монтаже. Существует несколько разновидностей таких изгородей.

Штакетник, доска (обрезная и необрезная).
Забор «ранчо».
Плетень (переплетенные прутья).

Самый популярный материал для дачного забора – штакетник. Он представляет собой планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см. Высоту такого забора можно выбирать в диапазоне от 1,2 до 4 метров. Для крепления штакетника используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на деревянных (дубовых) металлических или бетонных столбиках.

Ошибается тот, кто полагает, что из штакетника нельзя сделать красивый забор. Примеров оригинальных конструкций из этого материала существует немало.

Штакетник, закрепленный под углом, образует ажурное ограждение

Ориентировочная стоимость ограждения из штакетника — 700 руб./м2. Итоговая цена забора зависит от выбранного варианта монтажа. Установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.

Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./м2). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.

Забор из плетеной доски

Ограждение из деревянного блокхауса

Забор под названием Ранчо пришел к нам из дикого Запада. Его главная особенность – использование широких горизонтальных досок или брусьев, закрепленных на невысоких деревянных столбах.

Забор ранчо – коровы не пройдут, дети перелезут

Очевидный недостаток такого забора – слабая защита участка от проникновения посторонних лиц. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. По стоимости материалов и работы забор Ранчо сравним с ценой ограждения из штакетника.

Поклонников деревенского стиля наверняка заинтересует плетень – забор, собранный из веток орешника или ивы. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1м2.

Всем, кто собирается строить недорогой забор для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, прошлифовав и вскрыв лаком, вы получите красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (450-550 руб./м2).

Набивка необрезных досок внахлест делает забор очень прочным

По поводу долговечности деревянных заборов нужно сказать следующее: срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.

Металлические заборы

Металл всегда был дороже древесины, но и здесь дачники могут найти для себя приемлемые варианты:

Сетка рабица.
Рифленая (тканая) сетка.
Сварная рулонная и плоская сварная сетка (3D).
Евроштакетник.
Профнастил.

Сетка рабица – гостья из Австралии

Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины (10-18 метров) и размера ячейки (20-100 мм). Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.

Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбикам. Второй вариант – изготовление сеточных секций (рамок из уголков или труб) и их монтаж на столбы.

Долговечность сеточных ограждений достигает 30 лет. Они не затеняют участок и создают серьезную преграду для непрошенных гостей. Средняя стоимость 1 м2 забора из сетки рабицы под ключ 160-240 руб./м2.

Рифленая сетка

Она создана не для заборов, а для просеивания щебня и гравия (грохоты). Делают стальную рифленую сетку из гнутых проволок методом перпендикулярного переплетения. Основное преимущество данного материала перед рабицей – более высокая жесткость.

Рифленая (канилированная) сетка идет не в рулонах, а в плоских секциях размером 1,75 х 4,5 метра. Зафиксировав ее на столбах, мы получим высокое и прочное ограждение. По цене она существенно дороже рабицы (400 рублей против 80 за 1м2). Экономия на столбиках (ширина секции 4,5 метра против 2,5 м у сетки рабицы) положения не спасает.

Сварная сетка

Рассуждения о том, какой забор дешевле, привлекли наше внимание к рулонной сварной сетке. Ориентировочная стоимость забора под ключ из этого материала в 2016 году составляет 400 рублей за 1м2.

Сварная сетка 3D

Сетка из стальной проволоки (3D) в последние годы весьма популярна у дачников. Тот, кому не нравятся заборы из рабицы, может заказать ограду из этого материала.

Необычное название 3D объясняется двояко. В первую очередь оно говорит нам о том, что данная сетка не плоская, а образованная гнутой проволокой диаметром от 3,5 до 5 мм. Вторая причина – маркетинговый ход, фиксирующий материал в сознании покупателя благодаря всеобщему увлечению пространственными технологиями.

Выпускается сварная 3D сетка секциями, высотой от 0,33 до 3,33 метра и длиной от 1,5 до 3 метров. Стоимость ее монтажа под ключ составляет от 500 руб./ м2.

Евроштакетник

Привычка добавлять к названию материала приставку «евро» сработала и на этот раз. По своей сути она ничего не объясняет, но зато звучит современно и красиво. Популярность заборов из деревянного штакетника подвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.

По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, забор из евроштакетника не требует периодического подкрашивания и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом стоимости материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 м2.

Использование евроштакетника разного цвета и его нестандартный монтаж делают забор привлекательным

Профнастил

Безусловный лидер дачного «заборостроения». Причины популярности — , простой монтаж и долговечность. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.

Забор из профнастила с имитацией древесины. Выглядит отлично, служит очень долго

Учитывая высокий спрос на ограждения из профнастила, дадим несколько рекомендаций по выбору и монтажу данного материала:

Желательно использовать профнастил толщиной 0,5 мм. Он не на много дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.
Если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться, и может потерять свой первоначальный вид. Поэтому шаг опор должен быть не более 2-2,5 м, в идеале 1,5 м.
Вкапывать трубы опор надо на глубину не менее 1,5 м, обязательно их бетонировать.
Столб забора должен быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
Брать профнастил надо с двухсторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.

Стоимость ограждения из профнастила без учета работы ниже, чем цена забора из евроштакетника и составляет примерно 650-900 рублей за 1м2.

Пластик

Раздумывая над тем, из чего дешевле сделать забор, не упускайте из виду такой популярный материал, как сотовый поликарбонат. Он долговечен и красив, а в обрамлении из стального профиля создает достаточно прочную ограждающую конструкцию.

Забор из сотового поликарбната

Существует два варианта монтажа поликарбоната: на стальных лагах (прогонах) или в секциях из профиля. Первый способ дешевле. Его цена начинается от 1000 руб./м2. Установка на секциях обходится дороже (от 1500 руб./м2), но позволяет получить более прочную конструкцию.

Шифер

Для монтажа забора можно использовать как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.

Установка плоского шифера крупного формата (1,5х3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75х1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.

Ограждение из шифера характеризуется высокой прочностью, стойкостью к морозу и жаре. Оно долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Существенный недостаток шифера – хрупкость. Еще один минус шиферного забора – невзрачный серый вид. Он легко исправляется окрашиванием специальной краской.

Средняя стоимость заборов из шифера (с работой) составляет 800 руб./м2.

Выводы

Первое место по доступности занимают ограждения из сетки рабицы (200 руб./м2).

Третью позицию можно присудить оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./м2).

Установка забора

Чтобы забор обошёлся совсем недорого, его надо строить своими руками. Главные моменты, на которые нужно обратить внимание при монтаже:

Несущая конструкция забора выполняется в соответствии с весом полотна забора.
Основа несущей конструкции – , должны быть надёжно углублены и зафиксированы в земле.
В зависимости от наполнения забора, определяется шаг опор.
Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа, проконсультируйтесь со специалистом.

Забор установлен, подбиваем итоги: при желании, всегда можно выбрать такое ограждение садового участка, которое будет и красивым, и надёжным, и относительно дешёвым.