Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Каждый уважающий себя охотник держит свой нож в ножнах. А некоторые имеют даже несколько защитных чехлов. Причем большинство предпочитает делать ножны для ножа своими руками. Ведь выполнить это нехитрое изделие довольно просто, а самостоятельное изготовление даст возможность сделать его удобным и на свой вкус. При том, что сейчас можно выбрать любой материал для этого, настоящие охотники не изменяют традициям - делают ножны из кожи или дерева.

Ножны из кожи: краткая инструкция

Кожаные ножны для ножа своими руками начинают делать с шаблона.

• Возьмите лист бумаги, согните его пополам и приложите к нему нож.
• Обведите его по контуру, оставив со стороны лезвия припуск на шов шириной 8‒10 см.
• Нарисованный шаблон вырежьте таким образом, чтобы продублировать только контур лезвия, а контур ручки оставить один. Всё дело в том, что в реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом. Важно учесть то, чтобы в дальнейшем совпала ширина «рукоятки» с тем полукольцом, которое вы подготовите.
• Теперь готовый шаблон наложите на кусок кожи. Обратите внимание на то, что в месте стыка ремня и ножен он должен быть уже длины крепления примерно на 3 см, а по краям ножен надо оставить «ушки». Они будут являться местом для кнопки, после того как выкройка будет сложена пополам. Причем размер их должен быть таким, чтобы вокруг кнопки осталось по 2 мм кожи.
• Предусмотрите два отверстия на внутренних углах. Разместите их в том месте, где широкая часть выкройки (под ножны) совмещается с узкой (под рукоятку). Это делается для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.

Как изготовить ножны для ножа своими руками из кожи? На первый взгляд, все понятно. Но, тем не менее, и в этом деле есть свои тонкости, которые помогут сделать это как можно лучше.

Те, кто знаком с изготовлением ножен не понаслышке, рекомендуют:

• Дополнить кожаные ножны вкладышем. Для этого подойдет пластик. Чтобы его свернуть пополам, линию сгиба лучше нагреть. После того как он будет свернут, обе половинки при помощи напильника делают симметричными, повторяющими форму лезвия ножа.
• Чтобы ножны приняли форму ножа, раскроенную кожу смачивают на 20 минут в теплой воде. После того как она размякнет, ею оборачивают нож. Его надо предварительно завернуть в целлофан. Кожу фиксируют прищепками и оставляют так на сутки.
• За это время можно изготовить петлю подвеса, а после того, как с ножен будут сняты прищепки, приклеить её на нужное место и затем прошить.
• Чтобы ножны для ножа своими руками были качественно прошиты, по линии шва размечают отверстия через 3‒5 мм и просверливают их. Шить ножны надо двумя иглами, одна из которых с одинарной нитью, а другая - с двойной.
• После того как все прошито, ножны надо на 10 минут опять замочить в теплой воде, вставить в них обернутый в целлофан нож и оставить на сутки.
• Когда ножны высохнут, их следует обработать обувным воском или же кремом для обуви.

Ножны из дерева

Некоторые охотники считают, что деревянные ножны более удобные, чем кожаные. Особенно популярны они в Сибири и на Урале. Их простая и надежная конструкция дает возможность быстро вынимать и вставлять нож, не расстегивая застежек. Причем делать это можно и в перчатках. Такие ножны нельзя в спешке проткнуть при неудачном попадании ножа.

За счет того, что выборка сделана в виде воронки, которая равномерно сужается от устья до кончика клинка, ручка плотно фиксируется в ножнах, фактически заклиниваясь там. Чтобы достать нож, требуется лишь сильно захватить ручку и крепко сжать пальцы. От такого усилия он буквально сам выскакивает из ножен. Да и оформить деревянные ножны для ножа своими руками можно очень красиво.

Изготовление ножен по урало-сибирской технологии

Процесс изготовления деревянных ножен проходит в несколько этапов:

• подберите небольшие дощечки (2 шт.), вертикальный размер которых будет соответствовать длине ножа, а горизонтальный равен двум толщинам его ручки;
• тщательно обработайте дощечки, добившись плотного примыкания их друг к другу;
• поместите на каждую из них нож и обведите его контур;
• на торцевой части со стороны ручки отметьте для неё глубину выборки;
• древесину следует выбирать по контуру, готовая выборка должна принять форму воронки, равномерно сужающуюся от устья ножен до кончика клинка;
• между ножнами и клинком предусмотрите небольшой зазор (3‒4 мм).

Если вы не смогли идеально подогнать устье к ручке, не отчаивайтесь. Изнутри на устье подклейте полоску ткани, предварительно пропитав её эпоксидкой. Оберните полиэтиленом нож и хорошо прижмите им ткань к устью ножен.

Финишный этап обработки ножен

После того как сделана выборка и устье подогнано к ручке, изготовление ножен для ножа своими руками переходит в завершающую стадию:

• остругайте снаружи ножны, оставив толщину стенки около 5 мм;
• рядом с устьем оставьте бортик сечением 5х5 мм для того, чтобы на нем закрепить в дальнейшем петли подвеса;
• чтобы увеличить прочность ножен, обмотайте место под бортиком несколькими слоями капроновой нити, пропитав затем её эпоксидной смолой ;
• в нижней части ножен (у наконечника) сделайте несколько отверстий и протяните через них такую же нить для усиления изделия;
• на свое усмотрение сделайте внизу вентиляционное отверстие (его может и не быть);
• теперь склейте подготовленные части ножен;
• после того как клей высохнет, отшлифуйте поверхность удобным для вас способом и пропитайте олифой.

Дополнительные элементы и оформление ножен

Итак, ножны для ножа своими руками сделаны полностью и могут использоваться по назначению. Дополнительно к ним из кожи шьют подвес или поясную петлю. Некоторые для большей прочности обтягивают такой деревянный чехол кожей, но это, так сказать, на любителя.

Ножны можно оставить в таком виде или же использовать различную отделку - выжигание, резьбу по дереву или инкрустацию. Все зависит от вашего вкуса.

Теперь, когда вы ознакомились с технологией изготовления, то, как сделать ножны для ножа своими руками, для вас уже не вопрос, а повод, чтобы взяться за дело.

Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад - когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. :-) А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей - по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Рабочий нож

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка - когда при работе часто достаешь - убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади - рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно "дослать" его - поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти - никуда он не денется. При необходимости снова достать - упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский "грибок" на ручке.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh2002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.

Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на BladeForums , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.

Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость - устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось - при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем - гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото - это "пыль дорог", вполированная одеждой, проще говоря - грязь. Под дождем на ночь не оставлял - нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа - лет 14-15. Условия жизни у них были полегче - в основном дома, изредка за грибами или на пикник.

По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина - да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал - береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол - без последствий. Падал с лошади - тоже без проблем. Правда, не на камни - тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие - прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев... Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями - просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам... Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом - десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье - неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны - это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу... "как без рук" - очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек - все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники - рыбаки, лесники, геологи, - в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам - "как для себя". :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните "Нож выжившего" - напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) - не проблема.

Как временный вариант - ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости... Но это уже фантазии - в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант ("ножны быстрого приготовления"). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко - эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля "лососиный хвост" или просто выборку - чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса - и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше - при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.

В магазинах ножей теперь для охотника — уйма. Глаза разбегаются. Однако, на мой взгляд, всё это великолепие и разнообразие главным образом предназначено для фанатов, собирателей и, не будем греха таить, для людей несведущих. Для работы в лесу, в тайге вовсе нет необходимости приобретать дорогущий, какой-нибудь именитой марки клинок, разукрашенный гравировкой или «дамаском». Достаточно нашего, отечественного, а то и самодельного. Ведь на охоте нож вам нужен не для того, чтоб выпендриваться перед товарищами (хотя многим это весьма нравится!), а нарубить сучьев для установки шалаша, нарезать хлеба к обеду или, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Тем более что на охоту несколько ножей не возьмёшь, а чем больше к одному привыкаешь, тем удобнее для тебя он становится. Разные разговоры о форме и толщине лезвия с привлечением в качестве доказательства своей правоты чуть ли не математических выкладок, о способах заточки, о форме и материале рукояти во многом от лукавого. Достаточно вспомнить хотя бы «ожесточенную» дискуссию о «русском скиннере». Вдумайтесь в само словосочетание — русский скиннер! Для меня это звучит просто дико. Обдирочный, свежевательный нож специальной формы нужен разве только работнику мясокомбината. Ведь даже охотник-промысловик освежует за сезон от силы 10-12 лосей. Это максимум! Так что если тот, кто работает около туши зверя «русским скиннером», обгонит своего напарника на десяток минут, что это изменит?

В каждом районе, в каждой почти местности нашей страны есть свои формы охотничьих ножей, выработанные веками. Якут не сможет правильно обращаться с ножом алтайским и наоборот. Есть и как бы усредненные, годные для любого охотника. Главное, чтобы нож был удобен, хорошо лежал в руке и не утомлял владельца. А насколько он хорош, можно узнать только на практике, освежевав не одного лося или марала. Так что говорить о качестве ножа можно только с точки зрения, мне кажется, качества основного материала ножа — стали.

За свою охотничью жизнь я имел много ножей. Однако как-то они у меня не приживались. Три ножа я просто потерял. Первым был отличный промысловый нож, который я купил в Иркутске в магазине потребкооперации еще в студенческие годы. Клинок был отличным, но рукоять мне не понравилась, и я поставил другую, свою. Сделал и ножны под нее, деревянные. В Горном Алтае на броду через Чулышман нож выскочил из этих ножен и упал в воду. Вода шла высокая и мутная после дождей, поэтому искать его я даже не пытался. Лежит он там, уже больше полувека, меня «дожидается».

Я, конечно, сокрушался, но недолго, потому что лесник Алтайского заповедника Адыкаев сделал мне настоящий алтайский нож. Такие ножи делали только Адыкаевы, отец и сын. Так и говорили: «Ножик-то у него хороший, адыкаевский». Сказывали, старший был знаменит и тем, что делал кустарно винтовки. Нарезку ствола проходил на примитивном станочке. Всё его хозяйство для изготовления этих нарезных ружей, кырлу по-алтайски, находилось в аиле: и станочек для нарезания канала ствола, и наковальня, и мех для раздувания углей. Нет теперь Адыкаевых, а форма адыкаевского ножа сохранилась. Откованный из рессоры клинок заострялся к носку, словно шило, рукоять — из рога буна, сибирского козерога, ножны из кедра, окованные медью.

Через три месяца я потерял на конной зимней тропе этот нож.

Было ещё несколько ножей. Два из них я испортил, метнув в стенку сарая. Металл не был отпущен, как следует, после закалки, поэтому переломился между клинком и рукоятью. Вот наука! Не занимайся ерундой, не порть хорошего ножа!

И вот в начале 70-х годов я купил в Москве в охотничьем магазине «нож охотничий промысловый» за 6 рублей 50 копеек. Может, помните — с пластмассовой серой рукоятью, сквозь которую проходил хвостовик с винтовой нарезкой на конце.

Я тогда работал в Печоро-Илычском заповеднике. На соседней, незаповедной, территории мы промышляли лосей. Без хорошего ножа на такой охоте делать нечего. Я снял пластмассовую рукоять и заменил её наборной из берёсты. Потом сточил заостренную часть обуха, предназначенную, видимо, по замыслу разработчика для мездрения шкурок. Сделал и ножны собственной конструкции, но об этом чуть ниже.

Мы как-то привыкли уже постоянно хаять все наше, российское, особенно советское. А зря! Этим ножом (сталь очень неплоха!) я освежевал на Печоре не одного лося, и заточки хватало каждый раз на всё время свежевания туши. Прослужил этот нож мне на Печоре восемь годков. Уже вернувшись в Москву с северов, я на подмосковных охотах тоже прилично поработал этим ножом, но оставил его в лесу, забыл около пенька, разделывая кабанчика. И сейчас помню это место в Клинском районе за деревней Микляево. Жалко было, конечно, очень! Однако в конце 80-х удалось купить пару ещё таких же и сделать рукояти из корня берёзы. Один из ножей попался хороший, бриткий, как говорят промысловики — от слова брить. Таким ножом действительно можно побриться, если после заточки и наводки мелким оселком ещё направить на ремне. Хотя для разделки добычи делать это совсем не обязательно. Лучше даже, на мой взгляд, не править — мельчайшие заусенцы, оставшиеся на лезвии ножа после заточки, лучше «вгрызаются» в кожу, сухожилия и мышцы, а потому и режут хорошо.

Для того чтобы подточить затупившийся во время разделки добычи нож, имейте при себе небольшой оселок. Особенно хорош алмазный. Несколько движений — и нож опять, словно бритва. Затачивать надо по направлению от рукояти к носку и от обуха к лезвию. Точно так же правят косу на сенокосе. Этим способом вы не нарушите угол заточки. А вообще-то на промысле лося мы обходились безо всяких оселков. Почиркаешь лезвием ножа по стволу карабина и вновь за разделку.

На зверовые охоты я уже давно не езжу, но нож у меня всегда остёр — люблю им затачивать карандаши.

Чтобы не пораниться острым ножом, приучитесь резать, строгать, колоть движением от себя. Это должно войти в привычку.

Рукоять такая же важная деталь ножа, как и клинок. Каких только форм не встретишь — с вырезами под пальцы, и с загибом в хвостовой части, и с гардой. Мне же по нраву прямая, достаточно толстая и без всяких украшений и ухищрений. У моего ножа, например, длина клинка 12 см, рукояти — 11 см, а ее обхват — 12 см. Для моей руки это оптимальные размеры.

Вообще, на мой взгляд, рукоять должна быть на 3-3,5 см длиннее ширины ладони, а толщина её такой, чтобы концы второго-пятого пальцев, когда берёшь нож в руку, не касались основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, немного перекрывали бы друг друга. Но это, повторю, мое личное мнение.

Пробовал я и самостоятельно отковать нож под руководством хорошего кузнеца, но ничего не получилось. С металлом я не умею работать, а вот с деревом люблю. Поэтому на уже готовые ножи (купленные или кем-то сделанные) я всегда ставил рукоять, как говорят на Печоре, «своедельную». Её можно изготовить из любой деревяшки, но будет ли она красива? Я пробовал разную древесину: орех, красное дерево, дуб,— но убедился, что нет ничего красивее рукояти из родной берёзы, но специально обработанной. Надо только знать, с какого места ствола взять заготовку. Таких мест три.

Во-первых, нарост на комлевой части у самых корней, называемый капокорнем , или щёткой. Он пронизан спящими почками и на поперечном срезе проявляется удивительно красивый кольчатый рисунок, словно у карельской берёзы (на снимке - слева). Во-вторых, простой кап . Это свилеватый вырост на стволе берёзы не обязательно у корня. Спящих почек в нём почти никогда не бывает, но структура древесины красивая, с переливающейся свилеватостью. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Слои в нём красиво переплетаются и дают оригинальный рисунок (на снимке - справа). Однако все эти достоинства проявляются только после соответствующей обработки древесины: протравливания морилкой, вываривания в простой воде или, что самое лучшее, в льняном масле. После всех этих манипуляций древесину, естественно, надо тщательно полировать.

Древесина из этих мест берёзового ствола хороша ещё и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотна, но ладистым инструментом и умелыми руками можно из неё сотворить красивую вещь.

Заготовку предварительно надо хорошенько (может, и целый год!) просушить в теньке. Только после этого можно начинать обработку.

Когда заготовка вчерне отёсана и обрезана, её, конечно, соединяют с клинком ножа. Я признаю только один способ этого. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика — резьбу для крепёжной гайки. Во-первых, при этом можно, если захочется, сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклёпок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо они держат, да и красоты не добавляют.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, её надо просверлить насквозь длинным сверлом, диаметр которого равен толщине хвостовика и, конечно, длиннее его. Для сверления не нужны никакие высокоточные токарные или сверлильные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она крепко прижимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном положении. Единственно, что надо делать по возможности точнее, это выровнять сверло горизонтально плоскости стола.

Сверлить отверстие в заготовке лучше всего, надвигая её на вращающееся сверло, выставив его предварительно на необходимую высоту с помощью каких-нибудь прокладок. Чтобы заготовка не вихлялась и шла по прямой линии, закрепите на столе направляющую планку струбциной или гвоздиками. Не стоит сильно давить на заготовку, чтобы ускорить процесс сверления, а то рука может сорваться и попасть на вращающийся патрон, а это уже опасно для здоровья. Вообще не следует сверлить отверстие за один проход. Лучше делать это в несколько этапов, вынимая время от времени сверло и проверяя правильность работы.

Сверлить придётся не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу, а потом уж доводить отверстие до нужной формы длинной тонкой стамеской.

Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, доводим её до нужной нам формы, обрабатывая последовательно крупным и мелким рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками. Перед каждым этапом обработки шкурками поверхность древесины надо протереть сырой тряпочкой и дать просохнуть. Задиры и ненужные волокна взъерошатся и будут постепенно удалены, а поверхность рукояти станет идеально гладкой.

Перед обработкой заготовку рукояти можно выварить несколько часов в кипятке и потом дать просохнуть основательно. Цвет её изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче.

Заканчивают отделку часто лакированием. Все свили, конечно, заиграют, а рисунок древесины хорошо проявится. Однако я не советую этого делать. Лакированная рукоять будет скользить в руке и холодить её. Мне это не нравится. Попробуйте лучше выварить заготовку в льняном масле — результат превзойдёт все ваши ожидания.

Лучше всего заниматься этим на вольном воздухе, потому что пригар, испарения, конечно, будут неприятны вашим домашним.

В металлический сосуд, например, в консервную банку, надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала, не касаясь стенок и дна. Банку надо нагревать в песочной бане. Так варят, если кто знает, настоящий кофе в турках. Это можно делать на костре, но огонь ни в коем случае не должен касаться банки. Он только нагревает песок, в котором и стоит банка с льняным маслом и деревянной заготовкой.

Когда масло нагреется и закипит, огонь надо уменьшить и поддерживать его таким, чтобы масло кипело еле-еле. Заготовка время от времени погружается в кипящее масло палочкой. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Так может продолжаться часа два-три, а то и более. Следите за тем, чтобы деревяшка ваша не подгорела, а кипение было всё время очень слабым. Просушив рукоять недели две, можно ставить её на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Это делать после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, а сама она приобретает красивый глубокий цвет, выявляется её структура, а на ощупь — словно твёрже и тяжелее.

В переднем конце вместо гарды я ставил металлическую пластинку и кожаную (2-3 мм) прокладку, а затем прижимал рукоять к клинку специальной гайкой.

Имеет смысл время от времени протирать рукоять масляным составом, которым обрабатывают ружейные ложи.

Нравятся мне у ножей рукояти наборные, из берёсты. Иногда их делают с прослойками кожи. Такую, мне кажется, может любой изготовить. Только нож должен быть обязательно с хвостовиком и крепёжной гайкой.

Берёсту, толщиной 2-3 мм, предварительно проваривают в воде часа два, чтобы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разрезают на прямоугольники размером примерно 3х5 см. Надо иметь в виду, что эти кусочки берёсты будут насаживаться на хвостовик ножа так, чтобы слои в них (соседних) были направлены перпендикулярно друг другу, то есть каждый следующий надо будет повернуть на 90 градусов относительно предыдущего.

По центру каждого прямоугольника берёсты вырезают острым ножом или стамеской отверстие, приблизительно соответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот прямоугольник. Так что вырезать отверстия придется не заранее, а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик.

Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх. Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо вставить по куску 6-8 мм фанеры. В первую очередь следует надеть на хвостовик металлическую пластинку, «гарду» без упора. После этого можно начинать постепенно набирать рукоять, сильно прижимая каждый кусочек к предыдущему. Нельзя забывать, что слои в соседних кусках должны быть перпендикулярны. Советуют промазывать их клеем, но я так не делал, хотя, в общем-то, это не помешает. Только клей должен быть водостойкий и быстро сохнущий.

Последнюю берестинку прижимаем гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, мы сжимаем весь набор на рукояти, и он немного укорачивается. В результате приходится несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительную берестинку, потом металлическую пластинку и затягивать гайку снова.

Когда гайка завинчена окончательно, приступают к отделке, приданию рукояти нужной формы. Срезать излишки берёсты надо очень острым ножом, напильником, а затем зачистить мелкой шкуркой. Если пользоваться грубым рашпилем, можно запросто выкрошить кусочки берёсты и весь труд пойдет насмарку. И потом — никаких лаков, масел и других «отделочных» материалов.

В ножнах охотничий нож должен держаться только трением рукояти о верхний их край и сидеть достаточно глубоко. Рукоять заглублена, не менее чем на две трети своей длины. Кнопки и липучки держат вроде бы неплохо, но могут и отказать — хороший нож будет навсегда потерян. В «молниеносном» доставании ножа, чтобы поразить, например, нападающего медведя, совсем нет необходимости. Уверяю, что за всю жизнь вам не придется этого делать ни разу. Даже если вы будете на медвежьей охоте. Точный выстрел куда вернее удара ножом. Медведь действует своими лапами и страшенными когтями настолько стремительно, что человеку опередить его просто невозможно. Красочные рассказы о геройских поступках сибирских медвежатников, как то подбрасывание шапки и распарывание живота у вздыбившегося медведя, либо выдумка, либо приукрашивание действительно имевших место случаев. Во всяком случае, мне не приходилось встречаться с человеком, убившим медведя ножом. Не говорю о рогатине — это совсем другое дело.

Для собственноручно сделанных рукоятей ножей пришлось разработать и собственную конструкцию ножен, которые состоят из нескольких деталей. Во-первых, чехольчик 5, вырезанный из двух деревяшек и склеенный. Длина его, естественно, равна длине клинка, который внутри чехольчика должен двигаться свободно, без заклинивания.

Из нетолстой кожи вырезаю три заготовки 1, 2 и 3. На рисунке они показаны с внутренней, изнаночной стороны. Размеры их должны соответствовать размерам ножа, поэтому я не указываю точных. Например, ширина нижней части детали 1 должна быть такой, чтобы она охватила деревянный чехольчик, и ещё осталось примерно по 7-8 мм с каждой стороны для сшивания. Высота же её равна длине ножа минус 1/3 длины рукояти.

Сначала пришиваю деталь 3 (петля для крепления ножен к поясному ремню), сложив почти вдвое, к детали 1, а затем продеваю сквозь прорезь на детали 2, которую в нижней и верхней частях пришиваю к детали 1. Закладываю на свое место чехольчик 5 (можно приклеить клеем ПВА) и заворачиваю верхнюю часть детали 2 так, чтобы её край упёрся в буртик чехольчика.

Когда шов подойдет к изгибу и расширению, которые хорошо видны на рисунке, в это место надо вставить деталь 4. Это кусочек войлока толщиной примерно 1 см. Остальные размеры — по месту. Он является как бы предохранителем. Когда вы будете вставлять нож в ножны или вынимать его, этот кусочек войлока не даст порезать кожу и нитки ножен.

Сшивая детали ножен, следует сильно затягивать дратву, предварительно вставив нож в ножны. Тогда не ошибешься в размерах входного отверстия. Однако, на последних стежках у самого края ножен, нож лучше вынуть, сделав отверстие чуть поменьше, чтобы рукоять входила плотно. Тройной слой кожи отлично держит рукоять, не давая ножу выпасть. Если же крепление немного ослабнет (с моими ножнами этого не произошло за два с лишним десятилетия), всегда есть возможность немного стянуть края.

Прокалывать дырки для дратвы нужно не очень толстым, но очень острым трехгранным шилом. Проколоть три слоя кожи, войлочную прокладку и ещё три слоя кожи всё-таки трудновато. Можно помогать себе ручными тисочками или плоскогубцами. Старайтесь, чтобы стежки (их можно делать достаточно крупными) были одинаковой длины и шли по одной линии, тогда изделие будет иметь, как говорится, товарный вид.

Если вы являетесь счастливым обладателем разрешения на ношение ножа, ножны вам просто необходимы. Если у вас их нет, то можете сделать их своими руками.

Как сделать ножны для охотничьего ножа?

Обычно охотничьи ножи делают из дамасской стали, поэтому ножны должны быть надежными и крепкими.

Для начала нужно сделать эскиз на бумаге. Для этого ложите нож на бумагу и карандашом очерчиваете его контуры.

Затем сгибаете лист вдоль тыльной стороны рисунка и по контуру вырезаете макет. Вот такая получится заготовка в итоге.

Теперь берете кусок кожи и прикладываете к нему заготовку ножа, ножны при этом точно подойдут ему по размеру. На коже рисуете такое же изделие, только с запасом в один сантиметр с каждой стороны. Какой вид кожи можно использовать? На данном примере был использован чепрак хромового дубления три миллиметра толщиной.

Не забудьте о том, что вы должны еще вырезать подвес шириной два с половиной сантиметра и вставку шириной один сантиметр.

Подвес нужно сделать безшовным. Любым доступным инструментом делаете в нем дырки как показано на рисунке ниже.

Отрезаете излишки и продеваете ремни в дырки.

В куске выкройки ножа, ножны нужно оснастить подвесом. Для этого размечаете и пробиваете по три дырки.

Ширина ремешков должна быть немножко больше, чем размер дырок приблизительно на два миллиметра.

Продеваете подвесы в дырки.

Таким образом вам получилось сделать подвес без швов.

Чтобы продолжить работу над поделкой для ножа, ножны отшерфовываете в месте изгиба кожи. После такой обработки вы легко сможете сложить заготовку по центру.

Теперь изделие нужно склеить.

Можете использовать любой вид клея, который клеит кожу.

Края можете скрепить канцелярскими прищепками. Ждете некоторое время, чтобы клей схватился. Чтобы продолжить делать изделия для ножа, ножны должны полностью высохнуть.

После полного высыхания неровности по краям обрезаете при помощи ножа.

Используя шлифовальный станок, ровняете неровные торцы.

Теперь нужно сделать смесь, которой вы пропитаете изделие. Для этого нужно взять две мерки водки и одну мерку клея ПВА. Перемешиваете их вместе, чтобы водка и клей полностью перемешались между собой.

Используя кисточку, наносите смесь на поделку несколькими слоями.

Такая пропитка высыхает уже через пятнадцать минут.

Пока поделка еще не высохла, размечаете шовные линии. Это можно сделать, используя вилку.

Ней же размечаете и шаг швов.

Используя сверло диаметром один миллиметр и дрель, сверлите дырочки для швов с лицевой стороны. При этом дрель нужно держать исключительно в вертикальном положении.

Теперь прорезаете канавку, соединив при этом все дырочки. В данном случае это делалось при помощи специального китайского инструмента.

Теперь можно красить поделку для ножа. Ножны можно, например, покрыть морилкой.

Покрываете морилкой несколько раз, чтобы цвет получился более темным.

Как только ножны высохнут, шлифуете их наждачной бумагой, увеличивая размер. Сначала используете сто восьмидесятый размер, затем двести сороковой и потом триста двадцатый. В конце полируете шестисотым.

Прошиваете изделие по дырочкам, используя вощеную нить в две иглы, тип шва — седельный.

Теперь нужно пропитать ножны для ножа воском для обуви.

Все готово!

Ножны для походного ножа

Когда вы выезжаете на природу или на более длительный отдых, например, на море, то вы всегда берете с собой такой необходимый и незаменимый предмет как нож. Чтобы он не распорол материю или стенки сумки, его лезвие обматывают тряпкой или газетой. Однако можно поступить проще – сделать ножны для него, и тогда такая проблема у вас уже не возникнет. Ниже опишем и покажем, как сделать ножны.

Какие материалы понадобятся

• Ткань из хлопка, которую предварительно нужно пропитать смолой.
• Кусок твердой кожи хорошего качества.
• Прочная игла и нитка из капрона.
• Прищепки канцелярские.
• Шило.
• Пассатижи.
• Дрелька.
• Тонкое сверло.
• Штангенциркуль.
• Хорошо заточенный ножик.
• Хорошо заточенный резак.
• Кусок прочной проволоки.
• Обувной крем для полирования поделки.

Как сделать?

Для начала нужно изготовить твердую вкладку, используя для этого хлопчатобумажную ткань. Кончик ножа покрываете парафином и формируете на нем вкладку.

Теперь вырезаете кусочек кожи подходящего размера и тщательно смачиваете его. Потом надеваете вкладку на ножик и размещаете его в центр вырезанного куска кожи.

Этим куском оборачиваете нож и фиксируете концы канцелярскими прищепками вдоль шва. Ждете, пока кожа полностью высохнет.

После полного высыхания снимаете прищепки.

Теперь изделие можно начинать прошивать. Для этого шилом сделайте два отверстия там, где начинается загиб. В отверстия просовываете нитку с двух сторон, в итоге получится один стежок.

Просовываете нитку в те же дырочки в обратном порядке, получится второй стежок.

Шилом размечаете места, где будут находиться остальные дырочки. Следите, чтобы они располагались равномерно.

При помощи дрели и тонкого сверла сверлите дырочки.

Продолжаете прошивать изделие. Если игла туго выходит, помогаете ее выводить пассатижами.

Обрезаете кончики ниток и оплавляете их над огнем. Самое трудное позади.

Ножом срезаете излишки кожи, оставив немного для запаса.

Используя абразивную шкурку, обрабатываете линию среза.

Теперь делаете подвеску для ножен. Берете кожаный лоскут и вырезаете из него П–образную фигуру. Прорезаете ножичком небольшие дырочки в верхней части заготовки.

Продеваете хвостики через дырочки вверху.

Теперь вытягиваете нож из поделки, а вместо него вставляете такого же размера палку из дерева. Теперь отмечаете места, где будут крепежные дырки.

Используя резаки, делаете дырки по отметкам.

В дырки продеваете концы подвеса так, как на фото ниже.

Почти все готово, осталось пару шагов.

Подгоняете размеры ножен. Для этого нож хорошо смачиваете и вставляете в поделку. Используя проволоку, крепко стягиваете.

Ждете, пока кожа полностью высохнет и снимаете проволоку.

Теперь остается только покрыть поделку обувным кремом. При этом нож должен быть вставлен в ножны, а его ручка должна быть обмотана кульком.

Третий вариант

Для того, чтобы сделать чехол такого типа, вам будут нужны такие материалы и инструменты:

• Мягкая кожа необходимого размера.
• Лист картона.
• Простой карандаш.
• Ножницы.
• Резак.
• Лента из скотча.
• Пленка пищевая.
• Полотенце кухонное.
• Горячая вода в кастрюле.
• Зажимы.
• Крепкая иголка.
• Нитка вощеная.

Как сделать?

Для начала рисуете шаблон.

Для этого ложите ножик на картон и обводите его контуры, используя карандаш. Обводить впритык не надо, сделайте отступ контуров по пять миллиметров. Это нам пригодится, если кожа толстая. Теперь рисуете другую половину зеркально к первой. Край одной нарисованной половинке дорисовываете, он будет равен длине рукояти. Это нужно для того, чтобы потом можно было образовать петельку для закрывания ножен.

Теперь вырезаете шаблон по нарисованным контурам.

Обратной стороной лезвия определяете точную линию для сгибания заготовки.

Складываете макет, склеиваете его при помощи скотча и примеряете ножик. Это нужно для того, чтобы можно было подкорректировать размеры. Не забывайте о том, что картон гораздо тоньше самого тонкого вида кожи. Проследите, чтобы ножик легко входил в заготовку.

Разворачиваете поделку и переводите ее контуры на кусок кожи с той стороны, где находится замша. Для этой цели можно использовать карандаш. Используя резак вырезаете нужную нам форму.

Обматываете ножик при помощи пленки пищевой.

В кастрюльке нагреваете воду и опускаете в нее часть кожи так, как показано на рисунке. Это придаст коже мягкость.

Высушиваете кусок мокрой кожи, используя полотенце, а затем оборачиваете ее кругом лезвия и скрепляете кончики прищепками. Ждете, пока поделка высохнет. Пока кожа сохнет, периодически проверяя, чтобы она была нужной формы. Если что, поправляйте изделие при помощи пальцев, растягивая там, где это нужно.

Как только все полностью высохнет, снимаете прищепки.

Лишние или выступающие кусочки кожи срезаете, используя резак. Затем ним же вырезаете тонкое углубление там, где будет проходить шов.

Отмечаете места, где будут отверстия для стежков. Между точками должно быть расстояние не более пяти миллиметров. Каждой точке делаете углубления, используя шило или другой острый предмет.

Пришиваете другой конец хлястика к противоположной стороне ножен, используя иглу и вощеную нить. Затем прошиваете крайний шов.

Все готово!

Видео уроки

Этот способ изготовления ножен подойдет для любого вида холодного оружия, хотя изначально, так делались ножны для японского меча. Ну, меч мечем, а метод может оказаться пригоден и для самодельного кинжала, и для ножа. В качестве примера, мы все-таки будем использовать . Чтобы сделать хорошие ножны, необходимо найти брусок дерева с идеально прямыми слоями, естественно, даже без всякого намека на сучок. Брусок для ножен должен быть очень хорошо просушен. Из всех пород древесины, доступных на территории нашей страны, пожалуй, лучше всего для ножен . Ширина и длина бруска будет зависеть от длины и кривизны вашего клинка. Толщина его должна быть тридцать пять миллиметров (при условии, что вы делаете ножны для . Для , толщина может быть меньше).

Технология изготовления ножен для любого клинка

После того, как вы подобрали подходящий брусок для ножен, его необходимо распилить вдоль на две равные половины. В результате мы получим две деревянные пластины толщиной в пятнадцать миллиметров (пять миллиметров съест пильный инструмент). Распилить брусок можно любым продольнопильным инструментом. После этого каждую половинку необходимо тщательно отстругать фуганком, чтобы обе пластины, как можно плотнее могли прилегать друг другу. И еще один немаловажный фактор. При обработке фуганком двух половинок ножен, одну из пластин необходимо повернуть на сто восемьдесят градусов. Это необходимо для того, чтобы ножны «не повело» со временем.

Теперь нам нужно на половинках очертить русло для . В качестве шаблона используем сам клинок. Чтобы при дальнейшей обработке обе половинки будущих ножен всегда совмещались абсолютно одинаково, в местах, которые мы в дальнейшем подвергнем удалению, необходимо просверлить сквозные отверстия. В эти отверстия будем вставлять гвозди, чтобы прочно фиксировать расположение половинок относительно друг друга.

Полукруглой стамеской, мы удалим лишнюю древесину в районе русла клинка. Для более чистой обработки русла, нужно использовать более тонкие, чем стамеска, инструменты, называемыми - циклями. Когда клинок будет утопать в русле ровно на половину, выработку канавки прекращаем. Если вы переборщите, то будет неприятно дребезжать в ножнах при передвижении и извлечении его наружу.

Для последующей окончательной притирки половинок ножен, необходимо сделать следующее. Ножны соединяем вместе несколькими струбцинами по всей их длине и вставляем туда клинок, предварительно смазанный солидолом. Разъединяем половинки и смотрим на следы оставленные солидолом. Убираем в этих местах лишнюю древесину. Так делаем до тех пор, пока клинок не станет входить и выходить из ножен свободно и бесшумно. Эту окончательную притирку клинка и ножен необходимо, выполнять очень осторожно и аккуратно. При этом пользуйтесь только режущим инструментом. Различные там наждачки и точильные камни, обязательно оставят в древесине крупицы абразива, которые впоследствии будут оставлять царапины на .

После окончательной подгонки половинок ножен и клинка друг к другу, мы приступаем к склеиванию этих половинок, используя для этого эластичный клей ПВА. Эпоксидные клеи, лучше не применять, так как ножны впоследствии могут расслоиться. Смазывают обе половинки очень тонким слоем, совмещают вместе, и сжимают струбцинами по всей длине ножен. После этого несколько раз вставляют в ножны клинок, смазанный маслом, чтобы удалить остатки выдавленного клея. Сушка ножен производится не меньше суток.

После этого аккуратно рубанком, а потом на наждаке, придаем необходимую внешнюю форму ножен. Шлифуем мелкой наждачной бумагой и покрываем всю поверхность ножен грунтовкой, чтобы заполнить ею поры древесины. Теперь осталось окрасить ножны морилкой и покрыть лаком, либо, автоэмалью, если хотите придать ножнам однородный цвет, без проступления текстуры древесины.

Ну, вот, пожалуй, и все, что можно сказать об изготовлении ножен для холодного оружия. Есть, и другие способы изготовления ножен, но о них мы поговорим несколько позднее. Удачи!

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации.