Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

• гвоздодер;
• уровень;
• ножовка или бензопила;
• стамеска;
• крепление;
• пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе . Конструкция выполняет ряд функций:

• предотвращает перекос проема;
• минимизирует нагрузку стен на проем;
• препятствует разрушению полотен;
• не допускает появление зазоров между бревнами.

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

1. “в закладной брусок”;
2. “в колоду”.

Обсада “в закладной брусок” выполняется следующим образом:

Монтаж обсадной конструкции “в колоду” также происходит в несколько этапов:

Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Сборка коробки

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым .

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, – соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать .

Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери .

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

• Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
• Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
• Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
• Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
• Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

• защищает здание от последствий усадки;
• обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
• улучшает соединение бревен;
• необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

• Боковина . Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
• Вершник . Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
• Порог . Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

• Закладной брусок . В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
• Шип монолит . В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
• В колоду . Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
• В шип с готовым откосом . Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

1. Формирование проема . Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
2. Вырезание крепежей . Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
3. Монтаж боковин . В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
4. Установка вершника . На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Как сделать окно в деревянном доме, чтобы оно обеспечивало достаточную освещённость, но при этом не пропускало уличный холод и посторонние шумы? В этой работе важен каждый этап: нужно правильно подготовить оконный проём, установить в него обсадную коробку и поставить само окно. Несмотря на высокую степень ответственности, выполнить эту работу самостоятельно сможет и домашний мастер. Рассмотрим подробно каждый этап.

Размеры и высота расположения

Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.

Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.

На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:

• Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
• По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
• С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.

При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.

Варианты изготовления проемов под окна

Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:

Такой метод позволяет экономить древесину, и работы идут быстрее. Окна в доме из дерева требуют точных замеров и осторожного подхода: если сразу выпилить проём запланированного размера, после усадки он окажется больше, чем нужно, и устранить ошибку будет непросто. Если вы не хотите рисковать, лучше по традиционной технологии сложить сплошную стену, а потом аккуратно прорезать в ней двери и окна.

Все поверхности после выпиливания необходимо тщательно обработать антисептиками. Именно торцевые части больше всего подвержены растрескиванию и гниению, поэтому они нуждаются в максимально надёжной защите.

Установка обсадной коробки

Облицовка окон в деревянном доме предполагает обязательный монтаж обсадной коробки: дерево – особый материал, усадка которого будет продолжаться в течение многих лет, и всё это время сруб будет постепенно уменьшаться по высоте.

Если не позаботиться о защите оконного блока, опускающаяся стена может выдавить стекло или перекосить раму, что приведёт к большим неприятностям.

Окосячка полностью решает проблему. Это дополнительная рама, которая играет роль направляющей при усадке: сруб будет постепенно опускаться, а зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном над ней, – уменьшаться. Через несколько лет он закроется полностью.

Есть несколько вариантов установки боковых частей обсадной коробки:

• «Скользящий брусок» . В торцевой части брёвен и в доске окосячки делают пазы глубиной и шириной 5 см. В паз бревна вставляется тонкий брусок, и на него же «надевают» доску окосячки. Её нельзя прикреплять гвоздями или саморезами, соединение должно оставаться подвижным. Чтобы избежать скрипа при опускании и мостиков холода, скользящий брусок надо обернуть утеплителем.
• «В шип» . В торцевых частях брёвен проёма вырезаются пазы глубиной 5 см, а в боковой части окосячки – лафете делают шип аналогичного размера. Шип вставляется в паз, между ними прокладывается тонкий слой утеплителя.
• «В колоду» . Обратный способ соединения, при котором, наоборот, вырезается шип в торце брёвен и паз – в окосячке. Таким же образом шип вставляется в паз.

Если выбирается первая технология, в качестве направляющей используют брусок размером 50×50 мм из древесины хвойных пород. Размер вертикальных элементов коробки составляет 150×150 мм. Верхняя часть её изготавливается из обрезной доски.

В некоторых случаях нижняя часть обсады не устанавливается, сразу укладывают доску подоконника. В качестве утеплителя можно выбрать льноватин – это натуральный материал, который легко сжимается и не препятствует движению.

Зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном стены, заполняется утеплителем, который будет постепенно сжиматься под воздействием опускающихся брёвен. Его ни в коем случае нельзя закрывать монтажной пеной: это совершенно неупругий материал, и после застывания он будет мешать дому опускаться.

Обсада в обязательном порядке ставится, даже если сруб был построен 2 года назад.

Процессы усадки не прекращаются минимум 5 лет, поэтому оконная рама может быть повреждена.

Для декоративного оформления оконного проёма обсадная коробка закрывается наличниками или резными ставнями, это позволит придать сооружению сходство с классической русской избой. Обсада также обрабатывается антисептиком, и после этого она готова к непосредственно установке оконной системы.

Варианты оконных конструкций

Чаще всего выбор делается между пластиковыми и деревянными рамами, в некоторых случаях устанавливаются дерево-алюминиевые с металлическими накладками на корпусе из дерева. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

• Теплозащита . Пластиковые конструкции лучше сохраняют тепло и обеспечивают полную герметизацию проёма. В сочетании с двухкамерными и трёхкамерными стеклопакетами это очень надёжное решение, которое позволит полностью защитить здание от уличного холода. Окна из дерева в любом случае будут иметь щели, сквозь которые будет уходить тепло.
• Экологичность . По этому параметру выигрывают рамы из дерева: они смотрятся намного более органично и хорошо вписываются в саму структуру постройки из бревна или бруса. Пластик герметизирует все отверстия и затрудняет естественную вентиляцию, что может привести к образованию грибка и плесени на стенах.
• Стоимость . Старые деревянные рамы стоят недорого, но служат недолго, к тому же за ними придётся постоянно ухаживать: красить, заклеивать на зиму и т. д. Новые рамы из дерева со стеклопакетами хорошо смотрятся и не требуют постоянного ухода, но и обойдутся они дороже металлопластикового профиля.

Хорошим решением станут окна Rehau в деревянном доме или другой оригинальный профиль от известных немецких изготовителей. Они доказали свою надёжность и прочность, срок службы у них составляет не меньше 50 лет. При этом внешний дизайн можно доработать: оконные рамы украшаются плёнкой или накладками под дерево, что позволяет сделать их вполне гармоничным решением для дома.

Решить вопрос с проветриванием поможет установка гребёнки – специального фурнитурного элемента, который позволяет оставлять небольшую щель между створками для проветривания. Также можно выбрать рамы со специальными клапанами.

Дерево-алюминиевые рамы – комбинированный вариант, сочетающий прочность и долговечность алюминия с энергоэффективностью древесины. Они хорошо смотрятся и долго служат, но обладают одним важным минусом – очень высокой стоимостью.

Изящно смотрится окно с витражным стеклом: изготовить его можно на заказ. Цветные стеклянные фрагменты по-разному проводят свет и создают очень интересный дизайнерский эффект.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка - это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам. Если стена несущая, необходима временная поддержка стены. Техника та же, что и при выполнении проема во внешней стене из деревянных стоек. Решите, где будет находиться дверь, и нанесите ее размеры на стену. Внутри намеченного контура сделайте пробное отверстие в сухой штукатурке и определите нахождение стоек. Если положение проема задается не слишком строго, то лучше, чтобы одна вертикаль проема совпала со стенным брусом. Этот брус можно в дальнейшем использовать как элемент дверной коробки. Обычно приходится удалять сухую штукатурку дальше стенного бруса, выходя за пределы дверного проема. В этом случае придется ставить новые брусья, чтобы сделать новые боковины проема. Каждая из этих стоек должна быть усилена дополнительными брусьями. Их прибивают к внутренним сторонам вертикальных стоек дверной коробки. Верх дверной коробки делают из короткого поперечного бруса - верхней поперечины. Если стена не несущая, верхнюю поперечину можно сделать из одного деревянного бруса, для несущей стены потребуется более мощный брус. Короткие бруски, вставленные между верхней поперечиной и перекладиной стенной конструкции, создадут поверхность, которую заделывают сухой штукатуркой. Таким образом, крепче держится верхняя поперечина. Удалив сухую штукатурку от краев стоек, вам нужно будет подготовить поверхность для новой штукатурки. Набейте на внутреннюю поверхность стоек брусья 100 на 25 мм вровень с поверхностью коробки. Чтобы соединить старый слой сухой штукатурки с новым, потребуется заранее смешанный порошок. Так удобнее работать, потому что такая масса имеет однородную консистенцию. Чтобы ее нанести, требуется специальный аппликатор или шпатель, ленточный нож для укладки раствора в щель и губка для приглаживания штукатурки.

1. Как удалить сухую штукатурку и вертикальные брусья. Уберите все электрические соединения с поверхности намеченного проема, снимите плинтус. Нанесите на стену размеры проема и вырежьте ножовкой сухую штукатурку за ближайшим вертикальным брусом. Если у вас электрическая пила, наденьте на лицо маску. Распилите посередине вертикальный брус, который проходит по центру проема, удалите с распиленных половин гвозди, оставив на месте верхнюю и нижнюю перекладины.

2. Как установить вертикальные брусья. Вырежьте два наружных и два усиливающих бруса из досок размером 100 на 50 мм, чтобы вставить их между верхней и нижней поперечными планками. Отметьте положение проема на нижней перекладине. Оставьте место для дверной коробки и косяков, прибавив по 6 миллиметров с каждой стороны. Отметьте положение новых вертикальных двойных брусьев. Проверьте положение отвесом и прибейте наружные вертикальные брусья к верхней и нижней перекладинам. Используйте по три 75-миллиметровых гвоздя на каждое соединение, два с одной стороны и один в середине с другой. Расположите внутренние укрепляющие брусья с внутренней стороны внешних и прибейте их к верхней и нижней перекладинам, используя по два гвоздя на каждое соединение. Сбейте два вертикальных бруса 100-миллиметровыми гвоздями на расстоянии 400 мм один от другого.

3. Как вставить верхнюю поперечину и скрепляющие бруски. Вырежьте перекладину из бруса 100 на 50 мм, чтобы вставить ее между двойными вертикальными брусьями. Отметьте положение верхней поперечины на вертикальных брусьях, отмеряя это расстояние от пола: высота дверной коробки и косяков плюс 6 мм для соединения. Отрежьте два коротких бруска от выброшенных деревянных брусьев. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней перекладины до верхней поперечины. Прибейте короткие бруски к длинным, используя 100-миллиметровые гвозди. Поместите верхнюю поперечину между длинными вертикальными брусьями, проверьте уровень и выложите, если надо, прокладку. Закрепите поперечину, прибив ее к коротким брускам и к длинным вертикальным брусьям. Вырежьте секцию нижней перекладины между укрепляющими вертикальными брусьями и приведите в порядок пол, если надо.

4. Как зафиксировать новую сухую штукатурку. Вырежьте два дополнительных вертикальных бруса, чтобы вставить их между нижней и верхней перекладинами, и прибейте их к вертикальным брусьям образованного проема. Измерьте расстояние между старой штукатуркой и внутренним краем проема с каждой стороны и отрежьте два куска штукатурки этого размера. Поставьте один пласт в нужное положение, если он тяжелый, подложите под него два бруска, чтобы облегчить работу. Начиная сверху, вбивайте специальные гвозди для сухой штукатурки в вертикальные брусья на расстоянии около 200 мм. В край сухой штукатурки гвозди вбивают, отступив 9 мм. Отрежьте кусок штукатурки для верхнего прогала и прибейте его таким же способом. Шляпки гвоздей вбивайте глубоко в штукатурку, чтобы потом легче было заделывать поверхность.

С каждым годом в мире становится все больше людей, выбирающих для себя дома из дерева. Этот материал хоть и не самый дешевый, но все же наиболее популярный из всех экологически чистых. При всем огромном количестве достоинств древесина имеет все же один очень существенный недостаток – она подвержена деформации. Со временем элементы дома усыхают и конструкции проседают. Для минимизации ущерба прибегают к специальному армированию стен.

Как сооружается окосячка как дверных проемов, так и оконных в новом деревянном доме? Именно об этом рассказывает данная статья.

Основные понятия

Окосячка (либо по-другому – обсада), по сути, представляет собой деревянный короб, который устанавливают непосредственно в проем дверной или же оконный. Состоит она, вне зависимости от типа, из четырех элементов:

• 2-х боковин;
• вершника;
• порога или подоконника.

Основное предназначение конструкции – защитить имеющиеся проемы в стенах от деформации. Без обсады двери со временем начинает зажимать, а стекла в окнах просто растрескиваются.

Изготавливая окосячку своими руками, крайне важно помнить об очень существенных нюансах. В частности:

• на нее идет только выдержанное сухое дерево (допустима влажность не более 10 процентов);
• ширина элементов не превышает 260 миллиметров (в противном случае растет риск образования трещин);
• классическая обсада годится только для самых обычных окон (металлопластиковые требуют добавочного элемента жесткости).

Самый простой вариант именуется «закладным бруском. Он, как показывает практика, наиболее популярный, в первую очередь благодаря относительно низкой стоимости и легкости сборки. На такую обсаду обычно пускают оставшиеся от строительных работ доски. Основой ее является квадратный брус, вставленный в подготовленный паз. Поверх него укрепляют финишную доску.

Более надежным и качественным именуют способ шип-монолит. Такую окосячку используют в коттеджах премиального класса. Здесь применяется цельно точеный деревянный профиль, напоминающий сечением литеру «Т».

Обсада в колоду предполагает использование на боковины бруса П-образного. Вершина и подоконник (порог) изготавливается из теса не тоньше 50 миллиметров.

Подготовка

Создать окосячку для своего дома не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все что необходимо знать – это порядок выполнения работ. Также потребуется набор определенных инструментов:

• шуруповерт;
• электродрель;
• шлифмашинка ленточная;
• циркулярная пила (или обычная бензиновая);
• ручной лобзик;
• рулетка и угольник;
• набор сверл по дереву;
• респиратор и перчатки.

Подготавливая пиломатериалы, следует выбирать только наиболее качественные. И тес, и бруски годятся исключительно хорошенько просушенные и лишенные трещин. Единственный дефект, который допускается, – это наличие сучков.

Изготавливать окосячку для дверей в целом немного труднее, чем для оконных проемов. Размеры лучше использовать стандартные, чтобы в будущем облегчить подбор коробок и полотен.

Порядок действий следующий:

• при помощи водяного уровня в том месте, где должна быть дверь, рисуем ее контур карандашом;
• прорезаем отверстие бензопилой или другим инструментом;
• на боковых стенках проделываем желобки глубиной и шириной в 50 миллиметров;
• внутрь вставляем бруски (они должны быть по протяженности чуть-чуть меньше сделанного паза);
• фиксировать их ненужно, чтобы не создавать давление при усадке дома;
• степлером прибиваем к боковым торцам джутовый уплотнитель шириной в 0,5 метра;
• на саморезы крепим черновой короб – важно не попасть в установленные прежде бруски, в противном случае это со временем приведет к образованию щелей между бревнами;
• выходящие наружу края уплотняющей ткани забиваются внутрь;
• наличниками закрывают щель.

В будущем двери устанавливают самым обычным способом, используя монтажную пенку и саморезы.

Окосячка для окон

Приведенная схема показывает, как должны выглядеть отдельные элементы:

Здесь мы расскажем о самом надежном способе сборки обсады. Работы проводим в таком порядке:

• делаем оконный проем пилой (важно, чтобы поверхности были максимально ровными);
• в торцах вырезаем шип 50 на 50 мм;
• первой монтируем подоконник в нижнюю часть, положив под него джутовый уплотнитель;
• устанавливаем два вертикальных элемента также на слой изоляции;
• в самую последнюю очередь вставляем на место вершник.

Стоит указать, что последняя деталь должна монтироваться таким образом, чтобы между ней и перемычкой остался небольшой зазор. Это позволит компенсировать проседание стен дома в будущем. Данную полость также плотно забивают джутом или льняным волокном. Щели заделывают наличниками.

Важно понимать – для деревянного дома необходимо использовать только натуральные уплотняющие материалы. Монтажная пенка, примененная для установки окосячки, приводит к склеиванию ее элементов с бревенчатыми стенами, а это в итоге усиливает воздействие деформации на видимые конструкции при усадке здания.

На этом видео показано, как правильно делать обсаду: