Контейнерный огород - интересная тема, с которой я столкнулась. С контейнерным садом я знакома давно, а вот о выращивании овощей и зелени в контейнерах я как-то не задумывалась, считая огородничество прерогативой владельцев земельных участков. Ан нет, все не так категорично! Даже те, кто имеют лоджии или совсем небольшие террасы могут позволить выращивать к столу «овощи с грядки» с помощью нехитрого контейнерного огородика. Есть возможность заняться огородничеством даже на подоконнике!

Существуют специальные методики по выращиванию овощей в ящиках и для владельцев участков земли - такое овощеводство облегчает возделывание земли, обработку грядок и повышает урожайность культур.

Один из популяризированных методов по выращиванию овощей в контейнерах - это выращивание овощей в ящиках по Миттлайдеру. Этот способ применим для людей с участком земли, большим балконом или лоджией (о выращивании овощей на подоконнике речь пойдет позже)
Рекомендации по месту установки ящиков (контейнеров)

Ящики с растениями рекомендуется устанавливать в солнечных местах. В тени от строений, под деревьями, в низинах (где могут быть проблемы с дренажом) контейнеры с овощными растениями устанавливать не стоит. Овощные растения, растущие под деревьями или в тени домов, будут плохо плодоносить. Не стоит ставить ящики в местах, куда стекает дождевая вода и застаивается.

Ящики можно изготавливать из разного материала: дерево, кирпич, бетон, шлакоблоки. Можно даже изготовить ящики из старых шпал, в которых креозот уже потерял свою токсичность (из свежих делать нельзя!).

Емкости для выращивания овощей в домашних условиях

Самые простые и доступные емкости для выращивания овощей на подоконнике или на балконе - это горшки. Это могут быть керамические и пластмассовые плошки, а также другие емкости, к примеру металлические.

Горшки для выращивания зелени, лука, салата могут быть глубиной от 5-ти сантиметров! Для растений с развитой корневой системой - помидоров, огурцов, болгарского перца потребуются контейнеры не мельче 20-ти сантиметров глубиной.

Как ни странно, самая проста емкость для выращивания овощей - это полиэтиленовый пакет с землей! Достаточно наполнить несколько сложенных друг в друга пакетов для мусора субстратом и завязать края, прорезать дырочки для семян или рассады и в них можно вырастить отличный урожай помидор!

Имейте ввиду - в небольшой 30-литровый пакет для мусора можно посадить 3 куста помидор или 5 кустов клубники. Не забудьте сделать в них отверстия для стока лишней влаги, они должны быть в нижней части пакета.

Для наполнения контейнеров рекомендуется такая питательная смесь: 2,5 час­ти компоста, 2 - перегноя, 2 - дерновой почвы, 1,5 - торфа, 1 - перлита, керамзита, шлаковаты или дробленого пенопласта и 1 - минеральных удобрений (на 10 кг смеси 30 г суперфосфата и по 10 г мочевины и калийной соли).
Выращивание огурцов на балконе

Огурцы можно вырастить на балконе на шпалере. Суть этого способа - наздемная часть растения прикрепляется к вертикальной опоре, по которой растение будет виться. Подойдет любой приспособление, выдерживающее вес растения с плодами.

Большого умения дли создания таких опор не надо: достаточно воткнуть в емкости, в которые посажены огурцы, колышки длинной до полутора метров, и натянуть три ряда проволоки на расстоянии пятьдесят сантиметров. Потом с верхнего ряда проволоки спустите к рассаде огурца шпагат или веревку и привяжите его к двум нижним проволокам, а нижний край шпагата или веревки закрепите в земле у основания рассады крючком, сделанным из проволоки. Также необходимо, чтобы рассада зацепилась усиками за шпагат или веревку.

Одним из главных преимуществ выращивания огурцов на шпалере является то, что наземная часть огурца будет больше продуваться воздухом, что будет способствовать меньшему перепаду температур, что способствует стабильному влагостному режиму, что предотвращает появление на огурцах ложной мучнистой росы. Также, опыт показывает, что выращивание огурцов на шпалере продлевает и увеличивает плодоношение огурца упрощает процесс ухода за насаждениями.

#Растим_огород@sad_u_ogorod

Как выращивать цветы в контейнерах – устройство мобильного сада

На наших небольших садовых участках, особенно в начале их освоения, часто не хватает места и времени для устройства цветника. Помочь может выращивание растений в контейнерах.

В южных районах такой способ выращивания травянистых растений, кустарников и некоторых деревьев был известен с древних времен.

На Западе контейнерная культура широко распространена и в настоящее время. С помощью контейнерных посадок можно создавать миницветники, украсить вход в дом, ступени крыльца, террасу, балкон, лоджию и т. д.

Выращивание цветов в контейнерах – нюансы и явные плюсы

Контейнером для посадок может послужить любая емкость, тут полный простор вашей фантазии: деревянные, бетонные или железные ящики, керамические. пластиковые и глиняные горшки различной формы и размера, а также кадки, ведра, корыта и корзины.

Можно приспособить под контейнеры любые ненужные предметы и емкости: старые бочки, тазики, садовые тачки - главное, чтобы они были из «дышащего» материала и в них можно было сделать дренажные отверстия.

Контейнеры можно окрасить в различные яркие тона. Разнообразные подвесные корзины могут стать украшением фасада дома или любого места в саду.

Необходимым условием для успешного роста ваших питомцев в контейнерах является наличие отверстий для стока излишней воды, а также хороший дренаж, тут можно использовать мелкие камни, гравий, гальку, ветки и т. п.

Главное, слой дренажа должен быть до 1/5 высоты контейнера.

Корзины с ампельными (свисающими) формами растений прикрепляют на кронштейнах к стенам. Для этого хорошо подходят петунии, бегонии, бакопы, лобелии и др.

Преимущество контейнеров перед стационарными цветниками - мобильность, возможность постоянно и без хлопот по пересадке в любой момент менять цветочные композиции. Поливать и удобрять растения в контейнерах легко и удобно.

Посадка растений в контейнеры

Высаживать растения в контейнеры лучше в начале их жизни. В средней полосе это конец апреля - начало мая.

Сажать в контейнеры можно разные растения: однолетники, многолетники, луковичные, пряные и лекарственные травы, овощи, декоративные кустарники и плодовые деревья.

Не слишком опытным цветоводам лучше всего начинать с самых неприхотливых однолетников: бархатцев, настурций и виолы.

Хорошо развитую цветущую рассаду высаживают так, чтобы листья соприкасались. Растения, которые переносят загущение, можно посадить и плотнее. Тесноты не боятся бархатцы, агератумы, бегонии, петунии, бальзамины, не-мезии, анютины глазки (виолы), барвинки и примулы.

Растения, посаженные в контейнеры плотнее, чем в грунте, выглядят эффектнее.

В контейнерах, которые легко переносить, можно создавать наилучшие условия для каждого зеленого питомца с учетом его отношения к свету, теплу и влаге. Одни растения хорошо растут на солнечных местах (бархатцы, петунии, вербены, горец и др.).

Другие, например однолетний флокс, годеция и фацелия, хотя и любят свет, но погибают от перегрева корней. Поэтому в жаркий период дня они должны находиться в полутени.

Некоторые растения требуют большой влажности воздуха, их лучше сразу поместить в тенистые места сада (плющ, барвинок, бегонии и др.).

Из многолетников в контейнерах хорошо растут зимостойкие, светолюбивые, не требовательные к плодородию почвы растения: кошачья лапка, полыни Шмидта и Стеллера, бадан, герань крупнокорневищная, гвоздика дельтовидная, гей-хера, камнеломка метельчатая, очитки гибридный, ложный и пурпурный, стахис шерстистый и др.

Небольшие контейнеры эффектнее смотрятся в группе (красивее, если число контейнеров нечетное).

Важно, чтобы место или площадка под контейнеры была ровной и твердой.

Почва для контейнеров

Для выращивания растений в контейнерах оптимальной будет влажная, суглинистая почва.

При использовании легкого субстрата, состоящего из торфа и песка, почва слишком быстро пересыхает и быстрее промерзает. Глинистая почва также нежелательна, поскольку в засушливый период она буквально превращается в камень, зато во время обильных дождей надолго задерживает влагу, что также вредно для растений.

Уход за растениями в контейнерах

Для растений, посаженных в контейнеры, обязателен ежедневный полив, так как почва в емкостях высыхает быстрее, чем в саду. В жаркое летнее время растения необходимо поливать дважды в день - утром и вечером. Опрыскивание из пульверизатора ваши зеленые питомцы в контейнерах также воспримут с благодарностью, особенно это относится к декоративно-лиственным и комнатным растениям. Однако ни в коем случае не опрыскивайте растения, находящиеся на солнце, - капельки воды послужат маленькими линзами, способными вызвать серьезные ожоги на листьях. Делать это надо в тени или вечером, а воду использовать отстоянную. После каждого полива почву слегка порыхлите на глубину 1 -1,5 см, и только у стенок горшка, чтобы не повредить нежные корешки.

Чем меньше контейнер, тем быстрее корни поглощают из почвы влагу. Для небольших контейнеров, если они расположены на солнечном месте, в почву хорошо бы добавить перлит, земля будет пересыхать не так быстро.

Если прогноз обещает сильный ливень, лучше занести контейнеры на террасу, под навес или накрыть пленкой. Переувлажнение способна переносить лишь декоративная капуста.

Подкормки для растений выращиваемых в контейнерах

Чтобы ваши зеленые друзья в контейнерах чувствовали себя хорошо и цвели обильно, каждые 7-10 дней их необходимо подкармливать раствором полного минерального удобрения. Несколько раз за лето можно подкормить и органическими удобрениями, разведенными в соотношении 1:20 (сухой коровяк, куриный помет).

Хорошо бы еще при подготовке почвы в контейнере в нижние слои грунта добавить малорастворимые удобрения, которые, растворяясь, будут постепенно питать растения. Для этого лучше использовать комплексные минеральные удобрения. В этом случае подкормки можно давать изредка.

Быстрорастущие виды следует подкармливать раз в неделю, медленно растущие - раз в 2-3 недели.

Основное правило: молодым растениям требуется больше азота, а взрослым и цветущим - больше калия и фосфора.

Очень полезны будут внекорневые подкормки раствором минеральных удобрений, особенно для тех растений, которые обитают в маленьких емкостях, порадует такая подкормка и ампельные растения. Подкармливать надо во время полива.

Ну и конечно, обязательно удаляйте сорняки, обрезайте засохшие стебли, обрывайте пожелтевшие листья, а отцветшие растения удаляйте целиком, заменяя их другими.

Осенью все остатки однолетних растений убираем. Многолетники готовим к зимовке, а комнатные растения переносим в помещение. Старую почву нужно выбросить, чтобы не накапливать болезней и вредителей, емкости хорошо моем мыльным раствором и убираем на хранение до следующего сезона.

Контейнеры – цветы без возни

Почему контейнерное цветоводство становится все более и более популярным?

А связано это с тем, что контейнеры можно легко перемещать по участку, компоновать их и даже подвешивать на кронштейны, украшая стены домов и хозяйственных построек. Да и поменять растения в контейнерах проще в любое время сезона, не нарушая композиции.

К тому же за растениями в контейнерах ухаживать легче, чем в грунте. Прежде всего, практически отпадает нудная и трудоемкая прополка. И при правильном подходе – еще и регулярные подкормки и полив (почти).

Состав растений для посадки в контейнеры тоже разнообразен, это могут быть как садовые, так и комнатные цветы и даже дикоросы, что позволяет составлять композиции как для солнца, так и для тени. В подвесных кашпо прекрасно смотрятся ампельные сорта. Если есть отростки от комнатных хлорофитумов или, еще лучше, плюща, то они прекрасно дополнят композиции с садовыми растениями.

Для растений, как в грунте, так и в контейнере, необходимы питание и подходящее увлажнение.

Если на клумбе объем грунта для роста корней не ограничен, то в вазоне его ограничивают стенки контейнера.

Поэтому одно из необходимых условий – правильно рассчитать количество растений на ваш вазон. Учтите, что при хорошем уходе растения могут сильнее разрастаться, чем на клумбе. Количество растений на контейнер зависит от нескольких факторов. В первую очередь – от вида растения и посадочной площади.

Обычно в горшки сильно разрастающиеся виды (петунию гибридную, плющелистную пеларгонию) сажают на расстоянии 15 см друг от друга, а более изящные виды (например, калибрахоа, сурфинии, лобелии) можно сажать гуще, сократив расстояние до 5-10 см.

В смешанной посадке, где, например, петунии сочетаются с пеларгониями, расстояние между растениями несколько увеличивается. У меня в контейнеры диаметром 50 см обычно влезает 4 кустовые петунии и 1 крупный куст зональной пеларгонии. Если брать ба-копу и пеларгонию, то растений нужно еще меньше (1 пеларгонию и 2 куста бакопы).

Второе обязательное условие для успеха – хороший дренаж.

Для того чтобы вода не застаивалась и земля не превращалась в дурно пахнущее болото, в дне лучше сделать дренажное отверстие. По собственному опыту могу сказать, что это самый лучший вариант для дождливого лета. Понадеявшись на теплую погоду, я не сделала сливные отверстия, и после обильных дождей постоянно приходилось сливать воду через край. А ворочать крупные вазоны, да еще с растениями и землей, – дело очень утомительное. Если же не хотите дырявить

В качестве контейнеров можно использовать все что угодно – от дизайнерских вазонов до старых корзин, башмаков и даже пней спиленных деревьев. Все более популярны становятся подвесные пластиковые мешки с отверстиями, в которые высаживают растения, – получается зеленая «труба». При этом, если растения расположить по цвету, можно получать композиции в форме спиралей или кругов.

В общем, создать все, на что способна ваша фантазия.

НА ЗАМЕТКУ: ЦВЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ – «ЦВЕТЫ ПОД ЗОНТИКОМ» СВОИМИ РУКАМИ

Ландшафтный дизайнер из Род-Айленда Патрик Шеллман создает потрясающие аранжировки из теневыносливых растений в контейнерах. Предлагаем познакомиться подробнее с тем, как он создает гармоничные композиции

Автор рекомендует начинать высаживать растения не по центру, а немного сбоку, то есть композиция должна быть немного асимметричной. Он выбрал эффектный экземпляр каладиума «Kathleen», предпочитающего яркий рассеянный свет.

В качестве дополнения к округлым крупным листьям каладиума подойдет папоротник с ярко-зелеными рассеченными листьями. Патрик выбрал блехнум горбатый.

Затем высаживается бегония «Sophie Cecile». У нее узкие зубчатые листья темно-зеленого цвета с рисунком из серебристых пятен. Эта группа придает композиции высоту.

Патрик всегда использует акцентное растение в композиции, которое притягивает взгляд, в данном случае это такка шантрье, растение также придает высоту всей аранжировке.

Бегония Рекс сорта «Escargot» заполняет ближайший угол контейнера, у нее красивые орнаментальные листья со спиралевидным рисунком.

Плектрантус Эртендаля размещают рядом с бегонией, его ниспадающие побеги декорируют край контейнера благодаря серебристым листьям.

Следующим по очереди высаживается молочай гибридный «Diamond Frost», похожий на пышную шапку тонких зеленых веточек, окруженных мелкими белыми цветочками и украшающих композицию с весны до поздней осени.

Патрик высаживает и такое оригинальное растение, как непентес. Его кувшинчики для ловли насекомых причудливо свешиваются сбоку аранжировки.

Циссус разноцветный добавляется уже на финальном этапе, пока еще осталось свободное место. Его побеги красиво ниспадают, декорируя контейнер.

Осталось пристроить своеобразный бант на верхушку композиции, им оказалась цветущая тилландсия. Ее следует время от времени опрыскивать.

Последний штрих мастера - коктейльный зонтик на высокой палочке, который Патрик размещает над растениями немного сбоку композиции. Затем все растения надо тщательно полить – и вуаля, райский садик под зонтиком готов!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Контейнерный огород — интересная тема, с которой я столкнулась. С контейнерным садом я знакома давно, а вот о выращивании овощей и зелени в контейнерах я как-то не задумывалась, считая огородничество прерогативой владельцев земельных участков. Ан нет, все не так категорично!

Даже те, кто имеют лоджии или совсем небольшие террасы могут позволить выращивать к столу «овощи с грядки» с помощью нехитрого контейнерного огородика. Есть возможность заняться огородничеством даже на подоконнике!

Существуют специальные методики по выращиванию овощей в ящиках и для владельцев участков земли — такое овощеводство облегчает возделывание земли, обработку грядок и повышает урожайность культур.

Один из популяризированных методов по выращиванию овощей в контейнерах — это выращивание овощей в ящиках по Миттлайдеру. Этот способ применим для людей с участком земли, большим балконом или лоджией (о выращивании овощей на подоконнике речь пойдет позже)

Ящики с растениями рекомендуется устанавливать в солнечных местах. В тени от строений, под деревьями, в низинах (где могут быть проблемы с дренажом) контейнеры с овощными растениями устанавливать не стоит. Овощные растения, растущие под деревьями или в тени домов, будут плохо плодоносить. Не стоит ставить ящики в местах, куда стекает дождевая вода и застаивается.

Ящики можно изготавливать из разного материала: дерево, кирпич, бетон, шлакоблоки. Можно даже изготовить ящики из старых шпал, в которых креозот уже потерял свою токсичность (из свежих делать нельзя!).

Более подробно об изготовлении ящиков для выращивания овощей по Миттлайдеру вы можете прочесть .

Емкости для выращивания овощей в домашних условиях

Самые простые и доступные емкости для выращивания овощей на подоконнике или на балконе — это горшки. Это могут быть керамические и пластмассовые плошки, а также другие емкости, к примеру металлические.

Горшки для выращивания зелени, лука, салата могут быть глубиной от 5-ти сантиметров! Для растений с развитой корневой системой — помидоров, огурцов, болгарского перца потребуются контейнеры не мельче 20-ти сантиметров глубиной.

Как ни странно, самая проста емкость для выращивания овощей — это полиэтиленовый пакет с землей! Достаточно наполнить несколько сложенных друг в друга пакетов для мусора субстратом и завязать края, прорезать дырочки для семян или рассады и в них можно вырастить отличный урожай помидор!

Имейте ввиду — в небольшой 30-литровый пакет для мусора можно посадить 3 куста помидор или 5 кустов клубники. Не забудьте сделать в них отверстия для стока лишней влаги, они должны быть в нижней части пакета.

Для наполнения контейнеров рекомендуется такая питательная смесь: 2,5 час-ти компоста, 2 — перегноя, 2 — дерновой почвы, 1,5 — торфа, 1 — перлита, керамзита, шлаковаты или дробленого пенопласта и 1 — минеральных удобрений (на 10 кг смеси 30 г суперфосфата и по 10 г мочевины и калийной соли).

Выращивание огурцов на балконе

Огурцы можно вырастить на балконе на шпалере. Суть этого способа — наздемная часть растения прикрепляется к вертикальной опоре, по которой растение будет виться. Подойдет любой приспособление, выдерживающее вес растения с плодами.

Большого умения дли создания таких опор не надо: достаточно воткнуть в емкости, в которые посажены огурцы, колышки длинной до полутора метров, и натянуть три ряда проволоки на расстоянии пятьдесят сантиметров.

Потом с верхнего ряда проволоки спустите к рассаде огурца шпагат или веревку и привяжите его к двум нижним проволокам, а нижний край шпагата или веревки закрепите в земле у основания рассады крючком, сделанным из проволоки. Также необходимо, чтобы рассада зацепилась усиками за шпагат или веревку.

Одним из главных преимуществ выращивания огурцов на шпалере является то, что наземная часть огурца будет больше продуваться воздухом, что будет способствовать меньшему перепаду температур, что способствует стабильному влагостному режиму, что предотвращает появление на огурцах ложной мучнистой росы.

Также, опыт показывает, что выращивание огурцов на шпалере продлевает и увеличивает плодоношение огурца упрощает процесс ухода за насаждениями.

А теперь немного вдохновляющих фотографий по контейнерному огородничеству:

Выращивание растений в контейнерах имеет давнюю историю. С помощью различных кашпо и вазонов декорировали парки и помещения. В знаменитых садах Семирамиды (VI век до н. э.) широко использовали этот способ. Многочисленные ящики с цветущими лианами подвешивали на террасах, балконах. Цветы красиво ниспадали вниз, откуда и возникло название “Висячие сады Семирамиды”. Дивные сады всегда благоухали благодаря тому, что увядающие растения быстро заменяли цветущими, просто переставляя контейнеры. Этим нехитрым способом добивались непрерывного цветения, за что сады Семирамиды считали седьмым чудом света.

Плюсы и минусы

В чем преимущество посадки в контейнеры? Они требуют гораздо меньше места. Их можно разместить там, где нет обработанной земли: на веранде, возле фундамента на бетонной отмостке, на площадке для машины, если днем она на ней не стоит. Основная цель - максимально использовать солнечное пространство, которое всегда в дефиците.

Различные емкости для выращивания растений очень удобны в маленьком саду, где порой не хватает места для цветов. На помощь приходят подвесные кашпо, вертикальные пирамиды, керамические и пластиковые вазоны. В дело пойдут и любые хозяйственные емкости, если оформить их с фантазией. Композиция на фото 2 - для стиля «кантри».

На фото 3 - небольшой слесарный стол приютил на себе несколько балконных ящиков с петунией и геранью. И вся эта конструкция стоит на грядке с земляникой. Четыре металлические ножки совсем не занимают места, а тень от горшков минимальна.

В контейнерах рекомендуют выращивать нежные и теплолюбивые растения, страдающие от капризов нашей погоды. К ним относятся восточные лилии, у которых темнеют цветки от дождей; канны, что должны зимовать в погребе; гибискусы и бругмансии, которым нужна светлая прохладная зимовка. С изменением погодных условий эти растения просто заносят под навес, на веранду или убирают в погреб до следующего сезона.

Контейнеры идеально декорируют различные хозяйственные объекты: компостную яму, люки ливневой канализации и старый деревянный забор. На фото 6 веселый садовник с тачкой уютно устроился на крышке люка.

Наконец, существуют случаи, когда без контейнера просто не обойтись. Если участок расположен в низине или близко грунтовые воды, то растения издавна сажали в корзины без дна. При этом корни находились выше уровня почвы и не страдали от избытка влаги. Прежде таким способом выращивали, в основном, овощи (огурцы, тыквы), а теперь - цветы и даже колонновидные яблони. Размер корзины или иной емкости, естественно, определяется культурой, которую в нее высаживают.

К недостаткам выращивания растений в контейнерах следует отнести то, что почва в них быстро пересыхает. Требуется регулярный полив, и чем меньше емкость, тем чаще. В небольших подвесных кашпо необходимо поливать каждый день. Если нет возможности поливать ежедневно, то применяют устройства для капельного полива. Сейчас они выпускаются в виде милых забавных фигурок, их наполняют водой раз в несколько дней. Вместо воды можно давать и раствор удобрений.

Подготовка почвы

Состав и структура грунта для заполнения контейнера играет важнейшую роль в развитии растений. Почва должна быть рыхлой, не слеживаться, и в то же время достаточно влагоемкой. Для подготовки почвы используют специальный покупной грунт или готовят смесь из разных компонентов.

Состав смеси:

Компост, как основной источник питания;

Разрыхлители - песок, торф, вермикулит;

Наполнители, удерживающие влагу, - специальный гидрогель или измельченный мох сфагнум;

Дренаж - керамзит или щебень на дно контейнера слоем 3-7 см в зависимости от его объема.

Наличие влагоудерживающих наполнителей очень важно при посадке растений в подвесных кашпо. Объем грунта в них невелик, поэтому он быстро пересыхает. Чтобы уменьшить потерю влаги, в подвесных корзинах к почве обязательно добавляют мох сфагнум или гидрогель. Поверхность почвы мульчируют корой, керамзитом, камушками или мхом.

Для повышения плодородия грунта используют органические и минеральные удобрения, желательно длительного действия. Все компоненты смеси тщательно перемешивают. Чем меньше питательных веществ будет в нее заложено изначально, тем чаще придется подкармливать.

Уход

Выращивание растений в контейнерах предъявляет повышенные требования к поливу. Как уже было сказано, небольшие горшки объемом 3-5 л поливают каждый день. Остальные - по погоде. В дождливый период поливы сокращают (что не относится к растениям на веранде и под навесом).

Частота подкормок зависит от плодородия почвы и требований растений. Обычно рекомендуют подкармливать раз в неделю растворами удобрений. Настурции и бальзамины сильно жируют от избытка питания, поэтому подкормки им практически не нужны.

Для остальных цветов наилучшим питанием будут, так называемые, “адресные” удобрения из серии “Сад чудес”. Они составлены с учетом потребностей различных групп растений со схожими условиями выращивания. Например, удобрение “Роза” подходит для роз, хризантем, гербер, фрезий, гвоздик, цинерарий.

Для растений-суккулентов - удобрение “Кактус”, а удобрение “Бегония” - для плющей, фуксий, бегоний и бальзаминов.

Подбор контейнера и растений

Кроме емкости для посадки растений, контейнеры могут быть яркими декоративными элементами. Дизайнеры любят использовать их, чтобы продемонстрировать свою творческую фантазию. В любительских садах к выбору контейнера обычно подходят с практической точки зрения. Так в жаркую погоду металлический и темный контейнер сильно нагреваются. Это негативно влияет на рост корней. Следует заранее позаботиться об этом: темный контейнер покрасить другой краской, а металлический - задекорировать, например, берестой.

Ассортимент растений для выращивания в контейнерах сейчас очень велик: от ампельных бегоний и петуний до наборов различных видов суккулентов. Специально созданы низкорослые и карликовые сорта георгинов, хризантем, гладиолусов. Очень эффектно смотрятся композиции из растений с декоративными листьями или из цветов разной высоты.

Выращивание растений в контейнерах позволяет использовать пространство сада более рационально. Порой самые неожиданные вещи удается приспособить для крепления на них цветочных горшков.

Если у вас маленький сад, фантазируйте! Вы непременно найдете способ, как с помощью контейнеров вырастить больше цветов.

Проверьте, в контейнере обязательно должно быть сливное отверстие! В пластиковых контейнерах оно иногда только намечено, на случай того, что емкость будет использована как декоративное кашпо в помещении. Отсутствие сливного отверстия может вызвать закисание почвы, корневые гнили и гибель растений.

Эту статью Вы можете найти в журнале "Волшебный сад" 2010 года № 5.

Бывает так, что на участке не остается места для теплицы или вы принципиально решили от нее отказаться. В условиях Нечерноземья это означает, что придется обойтись и без традиционных «тепличных» овощей, ведь они более капризны и требовательны к теплу, чем грунтовые культуры. Но вырастить их все же можно, заменив теплицу контейнерами. На небольшом пятачке земли или даже при ее отсутствии (на веранде, балконе или лоджии) можно вырастить вполне ощутимый урожай «южан», затратив на это гораздо меньше усилий, чем на тепличные хлопоты.

Культур, которые можно с успехом выращивать в контейнерах, немало. В первую очередь это томаты, перцы, огурцы, а также пряные травы (базилик, розмарин, душица, чабрец, майоран, шалфей, лаванда и другие). В качестве контейнеров можно использовать различные емкости: вазоны, горшки, ящики или даже двойные пластиковые пакеты. Горшки, вазоны и ящики лучше подбирать с двойным дном: в верхнем находятся дренажные отверстия для слива излишней воды, нижнее играет роль поддона.

Огурцы в контейнерах

Для выращивания в малом объеме грунта подойдут сорта, обладающие определенными качествами: относительной засухоустойчивостью, теневыносливостью, мощной корневой системой ( F1 Балконный,  F1 Балаган,  F1 Городской огурчик,  F1 Календарь,  F1 Колибри,  F1 Махаон  и др.). Компактные габариты растений этих сортов (короткие междоузлия, некрупные листья; при этом основной стебель - длинный) позволяют эффективно использовать ограниченный объем емкости. А многочисленные мелкие, долго не перерастающие зеленцы отличного качества можно собирать длительное время, даже если сборы плодов проводятся нерегулярно.

Посев

С наступлением устойчивой теплой погоды (оптимальная температура прорастания семян огурца +24…+26°С) сухие или пророщенные семена можно сразу сеять в горшки или вазоны. Семена раскладывают на глубину 1,5-2 см в хорошо увлажненный грунт и засыпают сверху влажной, просеянной через сито землей или торфом, слегка ее уплотняя (но не поливая). В случае посева пророщенных семян присыпанный сверху торф не уплотняют. Температура почвы не должна опускаться ниже 18-20°С - иначе замедлится рост сеянцев.

Минимальный объем субстрата для одного растения - 5 л, в меньшем объеме грунт в период плодоношения будет сильно пересыхать. Пригодна любая рыхлая земля, торф (верховой, низинный), компост, различные торфяно-почвенные смеси. В грунт можно добавлять влагоудерживающие добавки (например, садовый гель). Емкости заполняют почвенной смесью, не досыпая 5-6 см до верхнего края. В процессе вегетации, по мере усадки грунта, его вновь можно будет добавлять до первоначального уровня. Чтобы ускорить начало плодоношения, лучше посадить в контейнеры заранее выращенную рассаду. Оптимальный возраст рассады - 10-20 дней (растения с 2-3 настоящими листьями). Но можно высаживать и более взрослые растения. Если рассада обычных сортов огурца начинает «заваливаться набок» (перерастать) в фазе 5-6 настоящих листьев, то у «контейнерных« огурцов благодаря крепкому стеблю и мелким листьям молодые растения могут стоять вертикально и с 6-8 настоящими листьями.

Способы выращивания, формировка

Огурцы, выращиваемые в емкостях, надо обязательно подвязывать к опорам. Их размещают с боковых сторон балкона или вдоль стены. Каждое растение по мере роста нужно будет обкручивать вокруг шпагата - вертикальной бечевки, прикрепленной сверху к стационарной опоре. На открытых участках и верандах очень удобно использовать мобильную шпалеру - это ящики, горшки или вазоны с уже прикрепленной к ним решетчатой конструкцией, заменяющей шпалерную проволоку. Растения в них можно без труда переносить с места на место в любом возрасте. Мобильная шпалера может быть в виде П‑образного контура из дерева или металла, закрепленного к бокам вазона, может иметь вид лесенки или другой конструкции. Растения пускают по самому контуру или привязывают к контуру шпагат, обкручивая им стебли (как в теплице).

Огурцы на мобильных шпалерах нужно формировать. Поскольку высота у них ниже, чем в теплице, с растениями поступают не так, как с тепличными. Нижние 2-3 узла стебля полностью ослепляют (удаляют завязи и боковые побеги). В следующих 1-2 узлах завязи оставляют, а боковые побеги выщипывают. Выше по стеблю боковые ответвления оставляют, прищипывая их до середины высоты шпалеры на 2 листа, а выше - на 3-4 листа. Укорачивание боковых побегов ускоряет рост стебля в высоту, усиливает налив зеленцов.

Верхушку стебля можно формировать по-разному: прищипывать ее при достижении растением предельной высоты шпалеры, прищипывать над 3-5‑м узлом выше шпалеры или, осторожно обкрутив или перегнув стебель через верхнюю перекладину, отпустить его вниз и в дальнейшем прищипнуть на высоте 50-60 см от поверхности горшка или вазона. Если нужно усилить декоративный эффект, можно оставить довольно длинные боковые побеги в нижней части стебля.

Уход

Уход за растениями в контейнерах практически не отличается от ухода в теплице. Следует помнить, что огурцы расходуют большое количество воды, поэтому поливы должны быть обильными и регулярными. Подкармливать посадки тоже придется чаще, чем в грунте, примерно раз в 5-7 дней. Для подкормок лучше использовать готовые комплексные водорастворимые смеси, лучше смешанные органоминеральные.

«Камерные» помидоры

Для контейнерного выращивания лучше подойдут низкорослые карликовые сорта. Высокорослым томатам в ящиках или кашпо часто не хватает питания для нормального роста. К тому же они требуют специальной формировки. Но некоторые высокорослые сорта томата все же подойдут для контейнерной культуры. Это так называемые мелкоплодные вишневидные (черри) и коктейльные томаты с небольшими, 15 г и 35-40 г соответственно, плодами. Растения этой группы очень неприхотливы, к тому же они рано вступают в плодоношение.

В контейнеры высаживают уже готовую рассаду томата. Время посева для утепленных балконов и лоджий - начало марта, для открытого грунта - конец марта - начало апреля. Как только позволят погодные условия (для застекленных балконов, лоджий и веранд - в начале-середине апреля, для открытых участков - в начале мая), растения выставляют на постоянное место. При резком снижении температуры до минуса растения прикрывают укрывным материалом или заносят в помещение. Оптимальна температура - 25-28 °C в дневное время и 15-16 °C ночью.

Поливы и подкормки

Томаты хорошо переносят яркое солнце и страдают от недостатка света. Лишь в очень жаркую погоду растения следует прикрывать от прямых солнечных лучей. Поливать помидоры следует редко, по мере подсыхания почвы (не более двух раз в неделю), но обильно, полностью смачивая почву. Лучше поливать в первой половине дня теплой водой (20-25 °C). Если томаты посажены в ящики, поливать нужно почву вокруг куста, а не под куст. После полива грунт необходимо прорыхлить. Одновременно с рыхлением почвы растения окучивают, что способствует образованию новых корней. Если грунт осел, можно подсыпать сверху слой свежего торфа или питательной смеси.

Подкармливают томаты раствором минеральных удобрений, по необходимости (слабый рост) можно использовать органику, например, коровяк (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями (30 г на 10 л воды) проводят через неделю после высадки рассады. Остальные подкормки делают с интервалами 10-12 дней, в основном в период плодоношения. Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивание листьев слабым питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений и предотвращают осыпание цветков.

Формировка

Низкорослые томаты лучше формировать в 2-3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй. Высокорослые томаты формируют в один стебель, обрывая все пасынки.

Стебли у томатов ломкие, поэтому по мере роста рассады растения подвязывают к кольям или к шпалере. Некоторые высокорослые сорта можно выращивать в подвесных кашпо. Если, например, оставить 2-3 побега в верхней части стебля томата черри, они будут весьма живописно свисать вниз. Штамбовые томаты для такого способа выращивания не годятся, они имеют прочный стебель, состоящий из коротких междоузлий, долго сохраняющий вертикальное положение.

В течение всего периода роста необходимо удалять побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Без пасынкования растения получаются загущенными, хуже освещаются и «жируют». Хорошего урожая с таких кустов не собрать. Чтобы избежать заражения растений вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья и оставляя столбики высотой 2-З см. Пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались, надо своевременно удалять.

Плодоношение по плану

Помидоры - культура самоопыляющаяся. Искусственное опыление им не требуется, но для лучшего завязывания плодов в пасмурную и безветренную погоду можно несколько раз в день в период цветения слегка встряхивать цветочные кисти, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние. После завязывания основной массы плодов верхушку главного побега прищипывают. Одновременно с этим обрывают все цветочные кисти, так как плоды на них уже не успеют сформироваться.

Для ускорения развития плодов можно использовать также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать мелкие корешки. Затем томат поливают и окучивают.

Диспансеризация

У здоровых крепких растений верхние листья днем могут слегка закручиваться, а ночью распрямляются - это норма. Если листья томатов направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью, цветки и завязи опадают, то причиной может служить сухая почва, высокая температура, плохое проветривание и низкая освещенность растений.

При частых поливах и внесении в почву большого количества азотных и органических удобрений растения «жируют» - вырастают мощные кусты с толстым стеблем и могучими пасынками, однако, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чтобы выправить такие растения, их не поливают в течение 7-10 дней. Кроме того, для задержки роста необходимо сделать внекорневую подкормку суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды). Помидоры поливают этим раствором из расчета 1 л на одно растение.

«Придворный» перец

Для контейнерной культуры подходят специальные сорта сладкого перца - с компактным кустом и небольшими сочными плодами разнообразной формы и окраски ( Акварель,  Карат,  Курьез,  Остров сокровищ,  Таинственный остров,  Этюд,  Ярик  и др.).

Посев

Семена перца сеют в конце марта - начале апреля, раскладывая в небольшие (0,2 л) горшочки, наполненные на 2/3 питательным грунтом (землю по мере роста и вытягивания стебля надо подсыпать). Подросшие сеянцы пересаживают с комочком земли в большую емкость. Для нормального роста взрослым растениям достаточно горшка объемом 3-5 л.

Перец надо обязательно подкармливать. Уже в фазе 1-2 пар настоящих листьев растения проливают раствором удобрения (10 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды или готовым комплексным удобрением). Подкормки необходимо повторять с интервалом в 10-12 дней в течение всего времени выращивания.

Уход за посадками

После высадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными. По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в такое время приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, так как корневая система у перца расположена неглубоко.

При высокой влажности воздуха, особенно в случае перегрева, пыльца у перца становится нежизнеспособной. Поэтому закрытые лоджии и остекленные балконы, где выращиваются перцы, в жаркие дни необходимо проветривать и при необходимости затенять, прикрывая растения от прямых солнечных лучей.

Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24-28°С, в пасмурные 20-22°С, ночью 18-20°С, температура почвы 18-20°С. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов.

Чтобы улучшить завязываемость плодов, кустики во время цветения надо периодически слегка потряхивать. Лучше не высаживать рядом сладкий и острый перец, так как при опылении пыльца горького перца может попасть на сладкий и плоды будут горчить.

Растениям в контейнерах не нужна специальная формировка. В начале цветения надо лишь прищипнуть коронный (первый в разветвлении) бутон. Это позволит ускорить завязывание следующих бутонов. Для лучшего проветривания и освещения необходимо удалять все отплодоносившие и направленные внутрь растения побеги.

Кусты нужно обязательно подвязать к опоре (колышку, шпалере), чтобы они не обломились под тяжестью наливающегося урожая.

Для защиты от вредителей перец в контейнере обрабатывают теми же препаратами, что и при выращивании в теплице. Для профилактики вирусных болезней эффективно опрыскивание обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации (1 л молока на 10 л воды + 5 капель йодной настойки) 5-7 раз через семь дней. Образующаяся в результате обработки пленка препятствует внедрению инфекции.

Пряности-«передвижники»

Зачастую удобнее выращивать на участке в контейнерах, чем в грунте. Многие из них, как, например, мята и мелисса, имеют обыкновение расползаться на грядке, поэтому ограниченное пространство горшка или ящика, сдерживая рост корневой системы, способствует формировке компактных кустиков. В одном контейнере вполне можно сочетать овощи и пряности, например, томаты (перец) с базиликом или кориандром. Большинство пряных трав неприхотливы, им не требуется и большого количества питательных веществ, необходимы лишь регулярные поливы и хорошее освещение. Растения будут хорошо выглядеть и активнее образовывать новые побеги, если их регулярно подстригать. Собирать урожай нужно, отщипывая отдельные веточки, чтобы дать побегам возможность быстро отрасти вновь.