Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Основные проблемы при монтаже винилового сайдинга чаще всего являеся следствием несоблюдения технологии установки.

Одна из самых распространенных ошибок монтжа, визуально наиболее заметная – когда панели на стене бугрятся волной. Подобный эффект возникает из-за того, что панели сильно зажаты. Либо они “зажаты” между двумя элементами (как на картинке справа – между внешним и внутренним углами), либо при креплении, гвоздями, забитыми “под шляпку”.

И то и другое исключает возможность “движения” панелей в длину при воздействии температурных колебаний. Панель винилового сайдинга имеет свойство сжиматься при воздействии холодных температур и расширяться – при воздействии тепла. Поэтому у панели сайдинга есть коэффициент удлинения (у продуктов раличных производителей этот коэффициент свой, но находится в пределах установленных сертифицированных норм).

Учитывая, эту особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между концами панели и стыковочными элементами – в 6 мм. Причем, данный зазор оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей.

Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются “внахлест”, то расстояние между замковыми частями панели тоже должно составлять не менее 6 мм. Чтобы у панелей была возможность удлиняться. Иначе замковые части будут упираться друг в друга и в результате получим ту же “волну”.

Забивание гвоздей до упора даст тот же негативный результат (фотография слева). При этом волны будут еще мельче и чаще.

Правильное крепление панели предусматривает зазор между шляпкой оцинкованного! гвоздя или самореза в 1-1,5 мм. Что обеспечит подвижность панели.

Забивание же гвоздей сквозь виниловый сайдинг возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить элемент.

В инструкции по установке винилового сайдинга рассмотрен только один подобный вариант. Но, нужно отдавать себе отчет, если Вы вбиваете гвоздь в панель, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. И в данном случае панель обязательно хоть немного но “поведет”. Поэтому прежде чем решиться на подобный шаг, необходимо просмотреть инструкцию по монтажу, возможно, в данной конкретной ситуации существует иная возможность крепления детали.
На фотографии справа видно, что j-фаска прикреплена к торцевой доске крепежными элементами.

Это ошибка. Фаска или j-фаска крепятся открытым краем в паз завершающей полосы. Дополнительной фиксации элемента гвоздями или саморезами насквозь не требуется. Для того, чтобы сцепление между j-фаской и завершающей полосой было надежным, по периметру открытого торца фаски выдвливают специальные “ушки” с помощью полуперфоратора или пуансона (специализированный инструмент, используемый для монтажа винилового сайдинга). “Ушки” защелкивают фаску в паз завершающей полосы. За счет чего достигается жесткое крепление. Достаточно надежное, не требующее дополнительной фиксации и способное сопротивляться значительной ветровой нагрузке.

Ошибки при монтаже винилового сайдинга своими руками.

«Ну вот! Наконец-то!» — раздается где-то в глубине души ликующий возглас счастливого обладателя винилового сайдинга.

«Сколько мест объездили, сколько посмотрели цветов, успели-таки купить, пока в наличии было. И вот он, вожделенный сайдинг! Осталось только смонтировать…».

Казалось бы, пустячок? Мелочь? Вы же карбюратор закрытыми глазами собирали? А уж сайдинг вам и подавно расплюнуть! Как ни прискорбно это говорить, но именно с таким залихватским настроем умельцы «на все руки» совершают свои главные ошибки, монтируя сайдинг. Ошибки, которые впоследствии грозят обернуться роковыми… В этой статье я расскажу о том, как подобных неприятностей избежать.

Начну с того, что многие из тех, кто решил выполнить монтаж сайдинга самостоятельно, не утруждают себя изучением инструкций по монтажу. Правда, зачастую таковой у них нет вовсе. Хотя чаще всего буклетик, брошюрка либо красочная листовка все же прилагаются. «Но зачем утруждать себя чтением нескольких страниц банальных рекомендаций? Некогда нам! Нам монтировать пора!…».

Действительно, сайдинг – это ведь не стиральная машинка с программным управлением и не пилотируемый корабль. Какие же тут могут быть нюансы? Если Вы 20 лет проработали на термопластавтомате, и не понаслышке знаете все свойства сополимеров – то никаких! Если же таковыми достижениями ваша биография похвастать не может – не ленитесь! Прежде чем приступать к монтажу обязательно изучите все нюансы поведения пластика, описанные в инструкции по монтажу сайдинга. Только тогда Вы сможете быть по-настоящему уверены в том, что не только не перепутали назначение доборных элементов, но и без ошибок смонтировали их.

Первый промах, который допускают горе-монтажники – прибивание панелей гвоздями «до упора» или сильное зажатие их между другими элементами стеновых панелей. Результатом этих действий становится деформация материала — так называемый «эффект волны».

Важно помнить и понимать, что панель винилового сайдинга, как и все строительные материалы из ПВХ, имеет свойство сжиматься при отрицательной температуре и расширяться при воздействии тепла. Поэтому при креплении сайдинга между шляпкой гвоздя и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм. (фото 1).

Выполнение данного требования позволит панелям беспрепятственно сжиматься и расширяться при сменах температур, без каких либо негативных последствий для фасада. Обеспечив необходимую подвижность винилового сайдинга, Вы избежите появления волн на панелях.

Следующая серьезная ошибка – несоблюдение обязательного зазора между доборными элементами и самим сайдингом. Этот зазор играет роль компенсатора при температурном расширении панелей. Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны. Но удлинение будет пропорционально первоначальной длине.

Именно поэтому у горизонтального сайдинга приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным (в некоторых случаях до 10 мм). Учитывая данную особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между торцами панели и стыковочными элементами не менее 6-10 мм. (фото 2).

Данные зазоры оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей. Величина зазора напрямую зависит от температуры окружающей среды в момент монтажа и цвета панели сайдинга.

Так, при высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. А вот если монтируемая панель имеет насыщенный темный цвет, лучше не мелочиться и взять на зазор все 10 мм. В виду того, что резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная, величина зазора 10 мм актуальна только для цельных панелей.

Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями стыкуемых панелей должно составлять не менее 6 мм. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.

Ну и, наконец, в-третьих – нельзя забивать гвозди напрямую в сайдинг. Вы не сможете предугадать заранее, насколько серьезно из-за такого крепления деформируется панель, но рано или поздно это произойдет обязательно.

Нужно отдавать себе отчет, что если Вы вбиваете в панель гвоздь, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. В таком случае панель обязательно хоть немного но «поведет». Крепеж необходимо устанавливать по центру перфорированных отверстий панели, которые специально сделаны продолговатыми, чтобы панель могла свободно двигаться.

Как можно крепить сайдинг

Если обрешетка и перфорация не совпадают, необходимо под крепеж прорезать просторное отверстие, чтобы панель имела возможность свободного хода. Сквозное забивание гвоздей при установке винилового сайдинга возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить панель.

Но и в таких случаях необходимо позаботится о том, чтобы перфорированные отверстия в панели имели овальную форму и не препятствовали тепловому линейному расширению винила.

Как нельзя крепить сайдинг

А теперь давайте нарушим эти правила.

• вкрутим саморез в край перфорации, а не в центр, как это нужно.
• забьем гвоздь сквозь панель, вообще игнорируя перфорацию,
• закрепим панель как можно плотнее, чтобы она не смогла двигаться.
• поставим панель таким образом, чтобы ее торец упирался в планку фурнитуры, не допуская свободного хода при тепловом расширении.

Последствия неправильного монтажа сайдинга

На первый взгляд после таких серьезных ошибок панели кажутся ровными, но стоит им нагреться под воздействием солнечных лучей, и уже через 10 минут виниловый сайдинг начнет деформироваться. Там, где панель была закреплена в край перфорации, то есть у нее не было свободного хода, она начнет выгибаться дугой (фото 4).

А на участке между саморезами, вкрученными прямо в панель, сайдинг начнет отходить от стен и тоже дугообразно изгибаться (фото 5).

Деформация сайдинга после монтажа

И наконец, отсутствие теплового зазора с торца панели приведет к обратному выгибу сайдинга, его вдавливанию в фасад. Если же панель установлена по правилам, то никаких деформаций не возникнет. Даже если установить панель правильно лишь с одной, например, с нижней стороны, а с другой в ее креплении допустить ошибки, она все равно деформируется.

Устранение последствий неправильного монтажа сайдинга неизбежно отнимет время и, разумеется, потребует денег. Демонтаж 1 кв.м. сайдинга силами монтажников в среднем будет стоить 250-300 руб. (в зависимости от этажности стоимость демонтажа, как правило, меняется). Деформированные панели уже не распрямишь, как ни старайся.

А посему добавим сюда покупку новых панелей взамен испорченных. «Хорошо бы еще вспомнить, где эти панели покупали! Лишь бы их за это время не сняли с производства, и они были в наличии у продавца…». Вновь купленные панели нужно смонтировать. Верно? Следовательно, Вам снова предстоит оплачивать их монтаж. Сложив все компоненты воедино, мы получим денежный эквивалент фразы: «Чего тут уметь? Просто же всё!».

Какой сайдинг купить?

В заключение позволю себе дать совет всем тем, кто уже решил приобрести сайдинг, либо пока к нему только присматривается. Практически наверняка при покупке сайдинга Вам будут предлагать различные доборные элементы, обосновывая их необходимость конкретно для вашего случая. Если Вы вдруг решили от них отказаться – еще раз хорошо подумайте!

Я неоднократно становился свидетелем того, как клиенты, руководствуясь ложной экономией, сознательно отказывались от части «лишних» как им на тот момент казалось доборных элементов: околооконных планок, завершающих профилей, соединителей. Самое интересное начиналось потом, когда эти «горе-экономы» приходили за советом: «Как нам быть? Сайдинг-то уже смонтирован!», «Чем теперь заделать откос?», «Как закрыть угловой стык?» и т.п.

Вы должны понять одну простую истину: качественный сайдинг – это не дешевый материал. Тем более, если речь идет не о хоз.постройке а-ля сарай, а о доме. Экономия, например, 1000 рублей на соединительном Н-профиле по сравнению с общей стоимостью всех панелей сайдинга ничтожна! Зато проблем в дальнейшем владельцу дома доставит порядочно. Такая «экономия» и вид испортит, и герметичность внешней отделки фасада нарушит (фото 6).

Так стоит ли оно того? Доборные отделочные элементы существуют не просто так, и пренебрегать их использованием не нужно. Каждый из них выполняет свою определенную функцию, что в конечном итоге и позволяет придать облику Вашего дома по-настоящему завершенный, гармоничный и респектабельный внешний вид (фото 7).

Теперь Вы знаете, что основные проблемы, возникающие при монтаже винилового сайдинга, чаще всего являются следствием несоблюдения технологии его установки. Напрашивается вывод и одновременно призыв: соблюдайте правила монтажа винилового сайдинга – и он прослужит вам долгие годы!

Ошибка №1

Первый промах, который допускают горе-монтажники – прикручивание панелей саморезами «до упора» или сильное зажатие их между другими элементами стеновых панелей. Результатом этих действий становится деформация материала - так называемый «эффект волны» . Важно помнить и понимать, что панель винилового сайдинга, как и все строительные материалы из ПВХ, имеет свойство сжиматься при отрицательной температуре и расширяться при воздействии тепла. Поэтому при креплении сайдинга между шляпкой самореза и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм.

Выполнение данного требования позволит панелям беспрепятственно сжиматься и расширяться при сменах температур, без каких либо негативных последствий для фасада. Обеспечив необходимую подвижность винилового сайдинга, Вы избежите появления волн на панелях.

Ошибка №2

Следующая серьезная ошибка – несоблюдение обязательного зазора между доборными элементами и самим сайдингом. Этот зазор играет роль компенсатора при температурном расширении панелей. Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны. Но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Именно поэтому у горизонтального сайдинга приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным (в некоторых случаях до 10 мм). Учитывая данную особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между торцами панели и стыковочными элементами не менее 6-10 мм.

Данные зазоры оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей. Величина зазора напрямую зависит от температуры окружающей среды в момент монтажа и цвета панели сайдинга. Так, при высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. А вот если монтируемая панель имеет насыщенный темный цвет, лучше не мелочиться и взять на зазор все 10 мм. В виду того, что резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная, величина зазора 10 мм актуальна только для цельных панелей.

Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями стыкуемых панелей должно составлять не менее 6 мм. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.

Ошибка №3

Ну и, наконец, в-третьих – нельзя вкручивать саморезы напрямую в сайдинг . Вы не сможете предугадать заранее, насколько серьезно из-за такого крепления деформируется панель, но рано или поздно это произойдет обязательно. Нужно отдавать себе отчет, что если Вы вкручиваете в панель саморез, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. В таком случае панель обязательно хоть немного но «поведет». Крепеж необходимо устанавливать по центру перфорированных отверстий панели, которые специально сделаны продолговатыми, чтобы панель могла свободно двигаться.

Как можно крепить сайдинг?

Если обрешетка и перфорация не совпадают, необходимо под крепеж прорезать просторное отверстие, чтобы панель имела возможность свободного хода. Сквозное вкручивание самореза при установке винилового сайдинга возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить панель. Но и в таких случаях необходимо позаботится о том, чтобы перфорированные отверстия в панели имели овальную форму и не препятствовали тепловому линейному расширению винила.

Как нельзя крепить сайдинг?

Что же будет?

На первый взгляд после таких серьезных ошибок панели кажутся ровными, но стоит им нагреться под воздействием солнечных лучей, и уже через 10 минут виниловый сайдинг начнет деформироваться. Там, где панель была закреплена в край перфорации, то есть у нее не было свободного хода, она начнет выгибаться дугой. На участке между саморезами, вкрученными прямо в панель, сайдинг начнет отходить от стен и тоже дугообразно изгибаться.

И наконец, отсутствие теплового зазора с торца панели приведет к обратному выгибу сайдинга, его вдавливанию в фасад. Если же панель установлена по правилам, то никаких деформаций не возникнет. Даже если установить панель правильно лишь с одной, например, с нижней стороны, а с другой в ее креплении допустить ошибки, она все равно деформируется.

Деформация сайдинга после монтажа.

Устранение последствий неправильного монтажа сайдинга неизбежно отнимет время и, разумеется, потребует денег. Деформированные панели уже не распрямить, как ни старайся. А посему добавим сюда покупку новых панелей взамен испорченных. «Хорошо бы еще вспомнить, где эти панели покупали! Лишь бы их за это время не сняли с производства, и они были в наличии у продавца...». Вновь купленные панели нужно смонтировать. Верно? Следовательно, Вам снова предстоит оплачивать их монтаж. Сложив все компоненты воедино, мы получим денежный эквивалент фразы: «Чего тут уметь? Просто же всё!».

Теперь Вы знаете, что основные проблемы, возникающие при монтаже винилового сайдинга, чаще всего являются следствием несоблюдения технологии его установки. Соблюдайте правила монтажа винилового сайдинга – и он прослужит вам долгие годы!

При монтаже винилового сайдинга основной ошибкой, влекущей за собой неприятные последствия при эксплуатации покрытия, является несоблюдение технологии установки.

Самая распространенная ошибка - это жесткое крепление панелей при помощи гвоздей, забитых «до отказа», или зажатие сайдинга между двумя различными дополнительными элементами стеновых панелей (к примеру, между внутренним и внешним уголком). Подобные промахи монтажников без труда определяются визуально. Виниловая вагонка, выполняющая роль облицовки фасада, деформируется, образуя волны.

Жесткое крепление лишает сайдинг возможности без ущерба для внешнего вида здания реагировать на температурные перепады, расширяясь при потеплении и значительно уменьшаясь в габаритах при минусовых температурах. Панели винилового сайдинга имеют коэффициент температурного расширения (удлинения). Для продукции различных производителей эта величина может быть разной. Но, в любом случае, ее значение должно находиться в пределах установленных норм сертификации для этого облицовочного материала.

При монтаже винилового сайдинга специалисты компании Евромет рекомендуют учитывать способность материала изменять свои габариты под воздействием перепадов температур, оставляя между стыковочными элементами и панелями зазор, величина которого в среднем составляет 6 мм. Такой промежуток необходимо оставить в случае стыковки с наличниками, углами, Н-профилями и прочими элементами, которые образуют примыкания под углом к торцам панелей или перпендикулярно им.

Если панели стыкуются внахлест, и для их стыковки не предполагается применять Н-профиль, то между замковыми частями панелей расстояние не должно быть менее чем 6 мм. Это делается для того, чтобы при нагреве панели имели возможность удлинения без потери формы. В противном случае при повышении температуры окружающей среды сайдинг будет деформироваться, образуя волну, так как замковые части упираются одна в другую.

Аналогичный отрицательный эффект можно получить в случае жесткого крепления панелей винилового сайдинга посредством забитых до упора гвоздей. Единственное отличие заключается в том, что волны будут чаще и мельче, так как каждая панель будет «играть» между точками крепления.

Чтобы грамотно закрепить панель винилового сайдинга, необходимо между шляпкой оцинкованного гвоздя или самореза и самой панелью оставлять зазор, составляющий около полутора миллиметров. Это обеспечит панели возможность расширения/сжатия по длине при температурных перепадах.

Крепить сайдинг гвоздями, забивая их непосредственно в панели, разрешается лишь в том случае, когда другие способы фиксации материала не представляются возможными.

Единственный вариант подобного крепления приведен в инструкции по монтажу винилового сайдинга. Но в том случае, когда вы крепите панель гвоздями, не стоит считать, что это крепление прочное, надежное и правильное. Панель все равно рано или поздно «поведет». И насколько серьезной будет деформация покрытия, вы предусмотреть не сможете. Поэтому необходимо рассмотреть все возможности крепления сайдинга без его фиксации посредством забиваемых в саму панель гвоздей, прежде чем приступить к выполнению монтажа.

На приведенном фото демонстрируется фиксация к торцевой доске j-фаски посредством стандартных крепежных элементов.

Подобный способ является ошибочным. J -фаска должна крепиться в паз завершающей полосы открытым краем. При этом фиксация элемента проходящими насквозь саморезами или гвоздями не нужна. Чтобы придать надежность сцеплению между завершающей полосой и j -фаской, рекомендуется выдавить по периметру ее открытого конца специальные «ушки», используя в качестве инструмента пуансон или полуперфоратор, применяемые при монтаже винилового сайдинга. Полученные «ушки» предназначены для защелкивания в паз завершающей полосы j-фаски. Таким образом, можно получить достаточно жесткое крепление. Имея возможность температурного люфта, при подобном креплении к тому же способен эффективно сопротивляться значительным ветровым нагрузкам.

В чем халтурят строительные бригады при монтаже сайдинга? Чего может не знать даже опытный монтажник? И как правильно обшить дом сайдингом? ТОП-10 ошибок при монтаже сайдинга, к чему они могут привести, и как нужно было сделать правильно.

Ошибка 1: Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию

Чем это чревато?

Плотно вкрученный саморез (или прибитый гвоздь) будет препятствовать возможному расширению (сжатию) материала при температурных колебаниях. Это может привести к деформации панелей. Если сайдинг «ведет», на нем появляются волны, в большинстве случаев это происходит из-за нарушения данного правила.

Как правильно?

Длина перфорации сайдинга неслучайна: она соответствует коэффициенту линейного расширения панели. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.

Ошибка 2: Монтажники вкручивают саморез не в центр перфорации

Чем это чревато?

При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.

Ошибка 3: Монтажники перетягивают панели при монтаже

Чем это чревато?

Из-за резкого понижения температуры панели могут «расстегнуться».

Как правильно?

Панели должны монтироваться без натяжения. Так при резком понижении температуры замки не расстегнутся. Кстати, соблюсти это правило поможет пластиковая система крепления фасадов «Альта-Профиль», которая будет хорошим подспорьем для неопытных монтажников.

Ошибка 4: Монтажники не используют обрешетку

Чем это чревато?

Монтаж сайдинга без обрешетки может привести к повреждению фасада, возникновению плесени и грибка. Так как идеально ровных стен не бывает, отсутствие обрешетки приведет к тому, что и сайдинг будет смонтирован неровно, ведь одна из функций обрешетки – выравнивание фасада.

Как правильно?

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Циркуляция воздуха под ним препятствует возникновению плесени и грибков, скапливанию влаги. Поэтому при монтаже сайдинга обязательно используйте обрешетку – деревянную, металлическую или пластиковую. Только в этом случае фасад дома будет защищен.

Ошибка 5: Монтажники используют неоцинкованные саморезы (гвозди)

Чем это чревато?

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

Как правильно?

Для монтажа сайдинга используются только оцинкованные крепежи – они значительно продлевают жизнь вашему фасаду.

Ошибка 6: Монтажники монтируют панели сайдинга вплотную к планкам

Чем это чревато?

При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.

Как правильно?

Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).

Ошибка 7: Монтажники используют не все планки или не те, которые нужно

Чем это чревато?

Часто длина здания больше длины панели сайдинга. В таких случаях для соединения панелей по длине рекомендуется использовать соединительную планку. При этом панели монтируются стык в стык. Но есть и другой распространенный способ – монтаж панелей внахлест. Тогда соединительная планка не используется. Это допустимо, но через несколько лет между панелями, смонтированными внахлест, может появиться зазор. Если смотреть на стену под углом, он будет очень хорошо заметен.

Еще одна распространенная ошибка – монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее. Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее «поведет», что, в свою очередь, может стать причиной разрушения панели во время морозов. Еще одно неприятное последствие – это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.

Примером неправильного использования планок может быть также оформление окна с помощью планок J-trim, когда откос монтажники закрывают сайдингом. Это выходит значительно дороже: там, где достаточно 1 околооконной планки, потребуется 2 планки J-trim. И, конечно, в большинстве случаев неправильное использование планок влияет на эстетический вид здания.

Ошибка 8: Монтажники закручивают саморез в «тело» панели

Чем это чревато?

При вкручивании самореза в «тело» панели материал, из которого она изготовлена, не может свободно расширяться при колебаниях температуры. Это приводит к деформации. Ухудшается внешний вид фасада здания и значительно сокращается срок службы сайдинга.

Как правильно?

Саморезы вкручиваются в центр перфорации ровно настолько, насколько она рассчитана. Если же вам необхо-димо закрепить панель в том месте, где перфорация не предусмотрена, используйте специальный перфоратор для сайдинга, который продается во многих магазинах. Можно попытаться сделать отверстие, похожее на перфо-рацию, подручными средствами.

Ошибка 9: Монтажники не учитывают температурные и климатические условия во время монтажа

Чем это чревато?

При колебаниях температуры размеры сайдинга будут меняться. Если этого не учесть при монтаже, сайдинг может «выходить» из планок или, наоборот, упираться в них настолько, что панель «поведет».

Как правильно?

Устанавливая сайдинг при отрицательных температурах, монтажники должны понимать, что панели находятся в сжатом состоянии, летом они будут расширяться. Поэтому зазор между планками должен быть немного больше, чем при монтаже в теплое время года. При монтаже сайдинга летом нужно понимать, что зимой панели будут сжиматься, большой зазор оставлять нельзя.

Ошибка 10: Монтажники неправильно просчитывают необходимое количество панелей и доборных материалов

Чем это чревато?

Неправильные расчеты могут привести к нерациональному использованию материалов, большому количеству обрезов. Вам либо придется несколько раз съездить на рынок за недостающими материалами, либо переплачивать за «запасные» (читайте – «лишние») панели и элементы.

Как правильно?

Для просчета нужного количества панелей необходимо знать площадь всей отделываемой поверхности. Для этого разделим дом (в той части, которая будет обшита сайдингом) на простые геометрические фигуры и их сочетания. Как правило, достаточно треугольника и прямоугольника. Затем нужно просто посчитать их площади. Окна и двери обычно не вычитаются из площади стен, кроме тех случаев, когда они очень большие (например, гаражные или скользящие стеклянные двери). Сложив площади всех участков здания и прибавив еще 10% на подгон и возможные ошибки, получаем общую площадь отделываемой поверхности. Полезная площадь одной панели сайдинга «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» составляет 0,84 кв.м. Исходя из этих расчетов, можно посчитать количество панелей сайдинга.