Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Прищипка и пасынкование хризантемы

Для того, чтобы вырастить более крупные, хорошо развитые цветки и соцветия необходимо сделать прищипку (обрезку) и пасынкование. Расмотрим эти операции по отдельности.

Прищипка (обрезка)

Вы посадили укорененный черенок крупноцветковой хризантемы. Солнечная погода и правильный уход (полив и подкормка) за растением даст свои результаты – хризантема начнет стремительно расти вверх. Как только растение достигнет 20-25 см. в длину (7-10 листков) необходимо сделать обрезку или прищипку – удаление верхней части стебля. Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега, используемая для укоренения, составляет не менее 7-10 см. Помните, что в центральных и северных районах Украины делается прищипка, а не обрезка.

При обрезке срезаем верхнюю часть растения на 7-10 см. (3-4 листка) если растение достигло высотой 20 см. Если необходимо сделать прищипку, то просто удаляем верхушку роста хризантемы. Как правило, прищипывают один раз:

1) растения ранних сортов;

2) низкорослые сорта хризантем.

Крупноцветковые мы также советуем прищипывать один раз. Если не сделать прищипку у этой группы, то первичный бутон даст неполноценный цветок. Прищипка (обрезка) способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов. Отщипнутые черенки хризантем можно укоренить, а позже высадить их в сад.

Пасынкование.

После прищипывания растения, начинается быстрый рост боковых побегов. Поэтому, чтобы правильно сформировать куст, необходимо еще и пасынкование – удаление боковых побегов и бутонов, так наз. пасынок. Они потребляют питательные вещества, сильно задерживают развитие главного стебля и бутона. Обычно пасынки удаляют, как только они отрастут до такого размера, что их можно ухватить пальцами, В то же время учтите, что в верхней части нужно непременно оставить в запасе два-три пасынка на случай, если главный бутон будет поврежден вредителями и оттого недоразвит. Периодически пасынкуют крупноцветковые хризантемы, удаляя нежелательные побеги, и таким образом на каждом стволе формируется только один полноценный цветок.

Большинство современных кустовых гибридов не нуждаются в прореживании бутонов, однако общее правило таково: чем меньше бутонов - тем более крупные цветы. Если хотите получить пышное соцветие большого диаметра, необходимо удалить все боковые побеги и бутоны, оставляя один главный.

Также смотрите наши другие статьи по агротехнике хризантем на сайте http://сайт/

Запомните!

1. Хризантемы относительно засухоустойчивы.
2. Хризантемы светолюбивы (в тени кусты будут менее пышными).
3. Хризантемы холодостойки, нуждаются в укрытии на зиму.
4. Хризантемы нуждаются в правильном прищипывании.

Посадка

Хризантемы садят и пересаживают как весной так и осенью. Весной - когда пройдет угроза ночных заморозков. Осенью не позже чем за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. В каждую посадочную ямку вносят пол ведра перегноя или компоста, или биогумуса.

Читайте также: Милтония

При посадке саженцы не углубляют. После посадки обязательно нужно полить. Минимальная схема посадки 30×30. Иначе кусты не будут пышными и будут слишком высокими. В течение летнего сезона до момента цветения не забываем о подкормках, каждые две недели поливаем комплексным удобрением.

Формирование хризантем (прищипывание)

Крупноцветковые хризантемы выращивают в один или в три стебля с одним цветком на каждом из них.

Для крупноцветковых хризантем очень важно вовремя делать прищипку. Как только молодая хризантема выпустит 8-й лист, прищипывают макушку. Тогда растение выпустит несколько новых побегов. Из них оставляют 2−3 самых сильных, а остальные удаляют.Кстати, удаленные лишние черенки хризантем можно укоренить черенкованием.

Крупноцветковые хризантемы пасынкуют, удаляя периодически появляющиеся боковые побеги, иначе цветы будут мелкими.

Делитесь этой важной информацией с друзьями в социальных сетях!

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Успех выращивания хризантемы во многом зависит от умения сформировать куст, выбрать лучшие бутоны и вовремя удалить пасынки. Это особенно важно для крупноцветковых сортов. Формирование куста хризантемы у разных видов осуществляется по-разному.

Как сформировать куст хризантемы

Основной способ формирования хризантем – это прищипка, которая проводится в течение июня. Верхняя часть побегов удаляется во время активного роста растения до того, как появятся бутоны. Прищипка способствует получению куста красивой формы и обильному цветению.

С корейскими хризантемами проще всего, так как они не требуют специальной формировки. В конце мая рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 40 см друг от друга. При этом важно хорошенько уплотнить почву вокруг растений, иначе побеги вытянутся, а цветение будет слабым. Когда побег будет иметь 6-8 листов, его нужно прищипнуть.

Способы формирования куста гибридных крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем отличаются. При формировании мелкоцветковых сортов главной целью является получение хорошо развитой кроны с большим количеством соцветий и побегов. Для этого верхушки побегов прищипывают над 4-5 листочком. Оставшиеся почки дают 2-4 побега, которые затем тоже прищипывают над 7 листом. В результате получается симпатичный кустик с великолепной кроной, имеющей до 40 соцветий.

Весьма оригинально смотрится штамбовая форма растения. Для этого выращивают главный побег до нужной высоты, верхушку прищипывают и удаляют боковые побеги, оставляя лишь 2-4 побега сверху, которые прищипывают 2-3 раза до получения хорошей кроны.
Крупноцветковые сорта прищипывают на высоте около 10-15 см, удаляют верхушечный бутон, потому что центральный побег обычно дает мелкое, плохо сформированное соцветие. Из полученных побегов оставляют 1-3, удаляя у них все боковые бутоны и побеги, кроме верхушечного. Интервал между последней прищипкой и цветением равен 30 дням.

Помимо прищипки, крупноцветковые сорта нуждаются в удалении пасынков – побегов, развивающихся из пазух листьев. Одновременно выщипывают побеги и боковые бутоны, делая это ежедневно с середины июля, а в августе-сентябре – раз в три дня. Пасынки удаляют тогда, когда они легко выщипываются пальцами

Еще один прием формирования куста хризантем, используемый обычно для крупноцветковых сортов – это пинцировка бутонов. Необходимо выбрать лучшее соцветие, но для этого нужно знать особенности их развития. Первый весенний бутон появляется в мае или начале июня. Его развитие подавляет следующий за ним побег 2-го порядка, который дает первый кроновый бутон. Правда он может тоже не развиться из-за побега 3-го порядка, на котором также появляется бутон (второй кроновый), а затем третий кроновый. Наблюдения показали, что лучшие цветы образуются из первого, либо второго кронового бутона. Именно поэтому оставляют только один из них, а второй удаляют. Также удаляют первый весенний и третий кроновый бутон.

Пинцировку можно проводить также на среднецветковых и мелкоцветковых сортах. Лучшие соцветия у них получаются из вторых кроновых бутонов после двойной прищипки.

Клабукова Татьяна для sait-pro-dachu.ru
ист:url]http://sait-pro-dachu.ru/formirovanie-kusta-xrizantemy/

Укоренившиеся черенки осторожно вынимают, чтобы не повредить нежные, хрупкие корни. Затем следует их посадить в ящики, на стеллажи, в парники или горшки (диаметром 9 см). Помещение, где высаживают укоренившиеся черенки, должно быть светлым, хорошо проветриваемым, с температурой 14 - 16 С. Когда температура при сильном солнечном нагреве повышается, с помощью вентиляции ее можно довести до нормальной.
Черенки сажают неглубоко, чтобы основа стебля - место образования корней - находились не ниже 1 см от поверхности земли. Через несколько дней земля осядет и место образования корней окажется практически на уровне земли. Расстояние между черенками в феврале - марте 10 x 10, а в апреле - июне 8 x 8 и 6 x 6.

Систематически должны проводиться полив и рыхление верхнего слоя земли. По мере оплетка корнями земляного кома, молодые растения пересаживают с горшков диаметром 9 см в горшки диаметром 11 см. Там, где укоренившиеся черенки находятся на стеллажах, в парниках или ящиках, периодически проводится прореживание с таким расчетом, чтобы листья соседних растений не прислонялись.

За 25 - 30 дней до высадки в грунт все растения переносят в парники, наполненные торфом, землей или перегноем. Горшки вкапывают на уровне земли на расстоянии 5 - 6 см. Днем рамы открывают сначала на несколько часов, а потом на весь день. За 10 - 15 дней до высадки в открытый грунт рамы снимают.

Прищипка и обрезка является приемами, при которых удаляется верхняя часть побега укорененного черенка. Это проводится для задержки роста, лучшего развития корней, образование боковых побегов и удаления весенних бутонов. Разница между прищипкой и обрезкой заключается в размере верхушки, которую отрезают.

Прищипка применяется в том случае, когда верхушка не используется. При обрезке, верхушку укореняют. Черенки с верхушек могут быть короче обычных, но не менее 4 - 5 см.

Мелкоцветные сорта хризантем только прищипывают. У крупноцветковых, если нужны новые черенки, проводится обрезка, если черенки не нужны, - то прищипка. Верхушку стебля удаляют с помощью острого ножа, или руками (ногтями большого и указательного пальцев). Это делается через 10 - 15 дней после посадки укоренившихся черенков в горшки диаметром 9 см, стеллажи и парники, когда молодые растения тронутся в рост. Стебель в настоящее время имеет длину 12 - 15 см и имеет шесть - восемь листьев, после прищипки или обрезки на стебле остается не менее трех - четырех листьев.

Молодые растения, полученные от верхушек укоренившихся черенков, не бывают высокими, цветут на 8 - 12 дней позже обычных и имеют крупные соцветия. Аналогично ведут себя растения, полученные от боковых побегов при второй и третьей обрезке маточных растений.

После первой прищипки или обрезки растения поливают слабым раствором органических или минеральных азотсодержащих удобрений. Из пазух оставленных листьев через 10 - 15 дней вырастают три -четыре боковые побеги. У крупноцветковых сортов оставляют один боковой побег (лучше второй сверху), остальные срезают, и в случае необходимости, используют на черенки. Во всех крупноцветковых и мелкоцветковых сортов боковые побеги не удаляют.

Количество прищипок зависит от срока размножения и сорта. У крупноцветковых сортов, размноженных в марте, проводят обрезку в апреле, или в начале мая, прищипку - в конце мая, а укоренившиеся в апреле - прищипывают в мае. Некоторые сорта, размноженные поздно, прищипывают только после появления весенних бутонов, удаляя их. Объясняется это тем, что такие молодые растения с появлением весенних бутонов, заканчивают рост в то время, как сами они еще не достаточно выросли; если прищипку сделать до появления весенних бутонов, то такие растения ослабевают (задерживается рост и появление новых листьев).

У некоторых сортов первую прищипку проводят в апреле, или в начале мая. У сортов, предназначенных на срезку, ограничиваются одной прищипкой, при этом образуется три -четыре стебля. Для получения пяти - восьми побегов проводится повторная прищипка: каждый боковой побег, достигший 10 - 12 см, подлежит прищипке. Чтобы получить на растении одновременное цветение, прищипку всех боковых побегов лучше проводить в одно время. Если на растении некоторые боковые побеги не достигших нужной длины, прищипку можно отсрочить на 8 - 10, но не более 12 дней. Иногда, для получения низких кустистых растений (особенно в мелкоцветковых сортов) делают третью прищипку. Такие сорта размножают во второй половине февраля, или начале марта.

Последняя прищипка крупноцветковых хризантем заканчивается в начале июня для раннецветущих, в середине июня - для средне - цветущих, в начале июля - для позднецветущих сортов. Мелкоцветные сорта повторно прищипывают в конце мая, в середине, или конце июня, в зависимости от сорта. Если их размножают в апреле, то прищипывают один раз - в мае, или в начале июня.

Между датой последней прищипки и началом бутонизации должен быть период роста в течение 30 - 40, но не менее 25 дней, в зависимости от сорта.

Прищипка или обрезка являются отдельным и сложным приемом, нарушает обычный ритм развития молодого растения. Поэтому они не должны совпадать с каким-либо другим приемом, от которого происходит задержка в росте, например, пересадка, или перевалка.