Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных видов отделки в ванной комнате. Несколько способов установить потолок из пластиковых панелей своими руками. Тонкости работы, требующийся инструмент, выбор материала и пошаговая инструкция.

Что собой представляет потолок

Самый простой способ отделки потолка своими руками – установка пластиковых панелей. Их конструкция подкупает простотой и надёжностью, а это даёт возможность разнообразить варианты их монтажа.

Пластиковые панели представляют собой две равноудалённые пластины, между которыми интегрированы рёбра жёсткости. Тот факт, что тыльная сторона у этих панелей плоская, является важнейшей конструктивной особенностью этого отделочного материала. И именно она позволяет:

• Обходиться возможным минимумом инструментов при монтаже;
• Повышает вариативность дизайнерских решений;
• Допускает возможность монтажа несколькими принципиально разными способами;
• Резко снижает стоимость материала;
• Понижает планку профессиональных навыков для установщиков.

Если говорить открыто, то простота установки пластиковых панелей на потолке, сравнима с наклейкой обоев. Разумеется, некоторые требования есть, но они очень условны. Необходимо быть аккуратным и не торопиться.

У пластиковых панелей, есть некоторая градация по ширине ламелей:

• Вагонка – ширина 10 и 12,5 см;
• Панель – ширина 15-50 см;
• Лист – ширина до 2 м.

В продаже, чаще встречаются наиболее востребованные типоразмеры от 20 до 37 см. На них и будем ориентироваться.

Плюсы и минусы пластиковых панелей на потолке

Приводимые факты, кроме деления по оценочным критериям, следует обособить от влияния социально устоявшихся стереотипов. Такие понятия как: модно, современно, казённо – к рассмотрению не принимаются. Панели, должны прежде всего выполнять свою функцию – декоративная отделка потолка и маскировка инженерных коммуникация (при их наличии). С этой задачей они справляются на 100%.

Дешевизна материала и простота монтажа, делают этот материал доступным для всех слоёв населения. Продемонстрировать свою индивидуальность, свой особый подход и креативность можно в смелых дизайнерских решениях.

Подкупает и отсутствие стрингеров в системе крепления пластиковых панелей. Они используются только с реечными потолками. И хотя стрингеры не слишком затрудняют процесс монтажа, но каждый дополнительный элемент, вносит в любую конструкцию небольшое усложнение.

Эксплуатационные характеристики на самом высоком уровне. Если не пытаться целенаправленно повредить отделочный материал, то он может служить столько же, сколько будет стоять ваш дом. Он легко очищается любыми моющими средствами и не реагирует на бытовые растворители. И что особенно важно, материал пластиковых панелей не может служить питательной средой для возникновения плесневых грибков.

И по факту, объективных минусов у пластиковых панелей нет.

Где можно использовать

В любом помещении без ограничений. Разумеется, если приобрести материал от неизвестного производителя, то с большой долей вероятности, можно нарваться на потенциально опасный продукт. Для снижения себестоимости, производитель может:

1. Уменьшать толщину пластин и панелей;
2. Уменьшать количество тонирующих наполнителей;
3. Изменять количество рёбер жёсткости;
4. Использовать опасные и вредные материалы.

А разница в цене, для конечного потребителя, будет отличаться на несколько процентов. Поэтому, выбирая пластиковые панели, приобретайте товар известного производителя и требуйте сертификат безопасности.

Но есть и разумные ограничения. Хотя они больше обусловлены эстетическими требованиями. В частности, стандартная длина панелей до 3 м. Есть типовые приспособления, для соединения их по длине. Но они будут нарушать целостность композиции. Хотя это мнение субъективно. Поэтому чаще всего, пластиковые панели используют в санузле, коридоре и на кухне. Одним словом в тех помещениях, где их можно монтировать избегая соединения по длине.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Есть два способа монтажа пластиковых панелей на потолок:

1. Без обрешётки;
2. С обрешёткой.

Первый вариант гораздо проще, требует минимум инструмента, но доступен не во всех помещениях. В частности, чтобы закрыть потолок пластиковыми панелями без обрешётки, на основании не должно быть стыка плит с разбегом по высоте. В идеальном варианте, он применим, если на потолке только одна плита, или он вообще деревянный. Внимание: на деревянный потолок панели прикручивают саморезами, а не приклеивают .

У этого способа есть большое преимущество – он не уменьшает высоту комнаты. Но это же является и недостатком в том случае, если необходимо скрыть инженерные коммуникации. Однако, для ванной комнаты или для туалета, в домах советской постройки, этот способ идеален.

Из минусов надо отметить невозможность аккуратного демонтажа, панели отрываются «с мясом».

Что потребуется для работы:

• Ножовка с мелким зубом;
• Рулетка и карандаш;
• Грунтовка «Бетон-Контакт» и кисть;
• Жидкие гвозди и пистолет;

Подготовка поверхности

Смывают побелку и наносят грунтовку «Бетон-Контакт». После высыхания она придаёт основанию шероховатость, и это качество обеспечивает лучшее сцепление. Время высыхания при комнатной температуре около часа (смотрите на упаковке).

Крепление ламелей ПВХ

Измеряют расстояние между стенами на уровне потолка. Это позволяет избежать неприятных моментов, при заваленных стенах. Откладывают полученные размеры на обратной стороне пластиковой панели и отпиливают ножовкой. СОВЕТ: уменьшите размер панели на 4-5 мм. Это облегчит монтаж, а щель закроется плинтусом. На обратную сторону ламели наносят клей.

Для качественного соединения, клей следует наносить по периметру панели. Ширина клеевой полосы 4-6 мм. Затем выжидают 2-3 минуты.

Первая планка устанавливается как можно ближе к стене и прижимается с небольшими размазывающими движениями. Сразу отпускать нельзя, подержите панель прижатой 3-5 минут. В среднем, один погонный метр потолочной пластикой панели шириной 30 см, весит 330 гр. И клеевой фиксации хватает с избытком.

Подобным образом приклеивают все остальные ламели. Последнюю планку подгоняют по ширине. СОВЕТ: отрезать панель вдоль строительным ножом гораздо легче . Для удобства монтажа, сделайте последнюю деталь конструкции у́же, на 3-5 мм.

После приклеивания последнего элемента, дождитесь полного высыхания клея (смотрите время на упаковке).

Приклеивание плинтуса

При таком монтаже, допускается использовать любой понравившийся вам потолочный плинтус. Клеить его лучше всего таким же клеем, который использовали при монтаже. Концы плинтуса запиливают с помощью стусла, под углом 45˚.

Варианты организации освещения

В некоторых случаях, на потолках закрытых пластиковыми панелями без обрешётки, для освещения приклеивают светодиодную ленту. Она имеет явные преимущества, перед другими источниками света в ванной комнате. В частности, для питания используется напряжение в 12-24V. А это гораздо безопаснее.

Как основной источник света её может быть мало, а для дополнительного освещения это идеальный подход.

Особенно выигрышным будет такой вариант, если светодиодную ленту приклеить вдоль стыка ламелей.

Второй вариант монтажа пластиковых панелей на потолок с обрешёткой используют чаще. Объём трудозатрат возрастает и материалов потребуется больше. Для работы необходимо приготовить:

• Лазерный уровень;
• Рулетку и карандаш;
• Перфоратор и шуруповёрт;
• Коронку для высверливания отверстий под светильники;
• Ножовку с мелким зубом;
• Стусло;
• Стеновой направляющий профиль 27х28 мм;
• Несущий профиль – 60х27 мм;
• Подвесы;

Ход работ:

С помощью лазерного уровня, отмечают линию горизонта на расстоянии 10-15 см от потолка. Она будет служить ориентиром, для последующих работ.

В зависимости от того, будут ли у вас потолочные светильники, и какого они типа, решается вопрос о глубине подпотолочного пространства. Мы рекомендуем использовать светодиодные лампы для встраиваемых светильников. Они гораздо меньше по высоте, и тем самым высота потолка будет уменьшаться всего на 3-4 см. ВАЖНО: если на стенах приклеена плитка, то уровень потолка необходимо привязывать к горизонтальному межплиточному шву!

По выбранному уровню, к стенам прикручивают стеновые направляющие профили 27х28 мм. Расстояние между саморезами 30-40 см.

Перпендикулярно направлению расположения панелей, внутрь стенового профиля устанавливают несущий. Фиксируют его саморезами. Расстояние между профилями 60 см. Через каждые 40-50 см по длине несущего профиля, его через подвесы прикручивают к потолку. Выступающие концы подвесов можно подогнуть или обрезать.

После окончания работы с обрешёткой, к стеновому профилю крепят потолочный плинтус для пластиковых панелей. Углы запиливают с помощью стусла, под углом 45˚. Внимание: места соединений потолочного плинтуса, надо проклеить цианакрилатным клеем. ВАЖНО: плинтус фиксируют только на трёх сторона комнаты. На той стене, где будет находиться последняя пластиковая панель, плинтус не ставят!

Теперь время позаботиться о разводке для светильников. Провода надо прятать в гофротрубу. А её фиксировать пластиковыми хомутами к подвесам.

Монтаж панелей:

Снимите плёнку с панели. Отрежьте необходимую по длине ламель. У первой панели срезают выступающий шип замка и вставляют её этой стороной в плинтус. Подбивают до упора и фиксируют саморезами к несущему профилю.

Совет: используйте саморезы с плоской головкой, чтобы не было препятствий при установке следующей ламели.

У всех следующих панелей, выступающий шип уже не срезается, так как он выполняет функцию замкового соединения. Подобным образом, устанавливаются все элементы конструкции.

В тех местах, где планируется устанавливать светильники, проверяют надёжность крепления гофротрубы с проводкой и с лицевой стороны панели делают отверстие. Для этого используют коронку и дрель. Светильник гораздо удобнее устанавливать и подключать, пока открыт доступ в подпотолочное пространство и не установлена следующая планка.

Последний элемент подрезают по ширине со стороны прилегания к стене. На этот край одевают подогнанный под размер потолочный плинтус. С обратной стороны, на плинтус наносят клей. Теперь чуть изогнув планку по длине, вставляют её в боковые плинтуса и прижимают к предпоследнему элементу конструкции. Затем прижимают плинтус к стене и удаляют выступивший клей.

Всё. Потолок готов.

Встречающиеся недостатки и их устранение

В некоторых случаях, после сборки всей конструкции, светильники начинают просвечивать сквозь планки. У этой проблемы есть две возможные причины:

1. Слишком тонкие пластины самих панелей;
2. Плохой отражатель у светильника.

Чтобы не покупать новый светильник, есть вариант обмотать его с внутренней стороны фольгой. Это решает проблему, но появляется другая. Светильник начинает нагреваться. При длительном воздействии высокой температуры на панель, она может начать желтеть. Или же, если лампочка светильника светодиодная, она будет очень быстро терять яркость, без возможность восстановления.

Другой вариант, подложить с внутренней стороны пластиковой панели, вокруг светильника, паронитовую прокладку. При этом, снимать панель необязательно. Сделать это можно следующим образом.

Из паронита толщиной 1 мм, вырезается квадрат 15х15 см. По центру вырезают отверстие, равное диаметру светильника. Эту деталь разрезают на 2 равные части и поочерёдно, каждую из них приклеивают с внутренней стороны панели. Если выполнять эту операцию без спешки и внимательно, то занимает она 10-15 минут. Но сразу светильник не вставляйте. Дайте клею набрать прочность в течение нескольких часов.

Подвесной пластиковый потолок является одним из самых практичных и гигиеничных отделки помещений. Материал, из которого изготовлены пластиковые панели, ПВХ имеет глянцевую поверхность, на которой микробам и вредным бактериям практически нет возможности размножаться. К тому же этот материал экологически чист и не выделяет неприятного запаха.

Перечисленные качества пластика часто определяют территории их применения. Как правило, это кухни, санузлы, балконы и лоджии. Пластик практически не боится влаги и морозов. Установить пластиковый подвесной потолок своими руками очень просто и эта работа не вызовет сложностей даже у новичка.

Перед тем как приступить к ознакомлению с секретами установки ознакомьтесь с последовательностью операций. Список прост, но переставлять пункты местами нельзя. Выглядит он так:

• ​ Расчет материалов подвесной конструкции
• ​ Разметка уровня будущего потолка
• ​ Монтаж обрешетки и закладных деталей для приборов освещения
• ​ Установка стартового профиля
• ​ Облицовка потолка ПВХ панелями

Установка пластиковых потолков потребует не хитрый набор инструментов, который, наверное, имеется у каждого хозяйственного мастера: дрель ударная или перфоратор, уровень для отметки горизонтальной плоскости потолка (водяной или лазерный), рулетка, карандаш, линейка, малярная отбивочная нить, пила по металлу и молоток.

Важно помнить! Для ускорения процесса облицовки рекомендуется применять электрический шуруповерт с магнитной крестовой насадкой.

Расчет материалов для потолка

Чтобы рассчитать подвесной потолок пластиковый надо вычислить площадь существующего потолка. Для этого умножьте ширину комнаты на ее длину. Измерить можно рулеткой при помощи одного напарника, который понадобится и для других операций.

К полученной цифре надо прибавить 5-10 % от общей площади. Это необходимый запас для компенсации расходов при подрезке пластин ПВХ. Самый ходовой размер это — ширина 25 см, длина 3 м. Однако в продаже можно встретить и другие размеры.

В качестве обрешетки можно применить деревянный брус 40 х 40 мм или 40 х 60 мм. Если климат довольно влажный, то можно использовать пристенный или направляющий профиль для гипсокартонного потолка UD-27 и несущий потолочный профиль CD-60. Они выполнены из оцинкованного металла и не боятся коррозии и деформаций от излишней влаги.

Количество УД-27 профиля равно периметру помещения. Несущий потолочный профиль ЦД-60 располагают с интервалом 600 мм друг от друга. От края стены отступают 300 мм и рассчитывают количество штук. Обычно ширину комнаты в метрах делят на 0,6. Длина профилей 2,5-3м.

Чтобы потолки подвесные пластиковые выглядели красиво в качестве направляющего или стартового профиля можно применить ПВХ профиль с декоративным плинтусом. Он может быть исполнен в монолитной форме, а может плинтус крепиться в паз профиля отдельно. Его количество так же равно периметру потолка плюс 3-5%.

Для того, чтобы стыковка плинтуса в углах выглядела эстетически красиво, плинтус можно подрезать в столярном стусле под углом 45 град или купить уже готовые пластиковые уголки. Крепеж каркаса к потолку производится дюбелями с интервалом 50-60 см. Для фиксирования пластин ПВХ к потолку используют оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25 мм.

Установка потолка из пластиковых панелей

Устанавливать пластик на потолок начинают с разметки. Сначала определяют горизонтальную плоскость будущего потолка. Для этого используют лазерный или гидроуровень. Минимально высоту потолка можно опустить на толщину бруса или металлического профиля.

Если требуется больше, то оцинкованный ЦД-60 потолочный профиль подвешивают на прямые или П-образные подвесы для гипсокартонных потолков. Под брус можно подложить деревянные плашки.

Лазерный уровень закрепляют на стене дюбелем, отступив от существующего потолка требуемое расстояние. Прибор устанавливают в горизонт при помощи его штатных пузырьковых уровней. При включении луч лазера обозначит на стенах горизонтальную плоскость будущего потолка.

Используя малярную нить с синькой надо «отбить» на стенах этот уровень. После этого на потолке производится разметка осей потолочных профилей. Для этого можно использовать линейку, мел и строительный уголок 90 град.

По отмеченной на стенах линии дюбелями с интервалом 0,5 м производят монтаж пристенного профиля УД-27. К потолку с интервалом 60 см дюбелями крепят П-подвесы. Их перфорированные ножки опускают вниз под углом 90 град. К ним оцинкованными саморезами 12 мм крепят несущие профиля.

Если планируется установить накладную люстру, на потолок из пластика монтируют закладную деталь на существующее перекрытие.

Сделать ее можно из куска фанеры и прямых подвесов, закрепив их по углам. Согнув ножки на требуемую высоту, деталь дюбелями крепят к . Не забудьте в центре доски просверлить отверстие и вывести в него провод освещения.

К пристенному UD-27 профилю саморезами с прессшайбой крепят направляющий профиль по периметру. Пластина на потолки пластиковые изготовлена таким образом, что с одной ее боковой стороны есть шип, а с другой паз. Первую пластину обрезают по размеру и срезают шип. После этого ее заводят в направляющие пазы стартового профиля срезанным шипом к стене и задвигают до упора.

Саморезами с прессшайбой первую крепят к потолочным профилям в верхнюю стенку паза. Вторую подрезанную пластину вставляют шипом в паз первой. Для того, чтобы уменьшить стык между вторую панель простукивают пяткой ладони. Так же это удобно делать молотком через деревянную плашку.

Весь процесс повторяется до тех пор, пока не будет уложена последняя панель в пластиковые потолки. Ее, возможно, придется подрезать не только по длине, но и по ширине. На расстоянии 1-1,5 см от среза необходимо высверлить отверстия в лицевом слое пластины. Оно должно быть по диаметру шляпки самореза.

Саморезы зайдут и зафиксируют последнюю пластиковую панель потолка. Не забудьте просверлить отверстие для провода в пластине, на которой будет расположен накладной светильник. Потолок из пластика готов и если у Вас остались вопросы, то видео по установке пластиковых потолков поможет дать на них ответ.

Отделка ПВХ панелями по многим параметрам выглядит очень привлекательной. Вы сможете закрыть под ними все свои многочисленные коммуникации и легко монтировать на потолках все виды светильников. Конструкция получается вполне декоративной на вид и очень легкой, а сам материал не страдает от грибка, влаги, перепадов температуры. Никаких грязных или пыльных работ с растворами делать ненужно. К тому же такой вид подвесного потолка позволяет проводить утепление помещения и устанавливать .

Как самим сделать потолок из пластиковых панелей?

1. Стены у нас уже обшиты ПВХ вагонкой, осталось произвести отделку потолка. Вначале делаем каркас из деревянного бруса. По периметру комнаты устанавливаем рейки, предварительно сделав разметку на выбранном уровне.

2. В такой работе, когда нужно много закручивать саморезов, желательно пользоваться удобным шуруповертом.

3. Далее крепим поперечные рейки, усиливающие конструкцию.

4. Рейки соединяем между собой саморезами, создавая надежный каркас. В работе можно пользоваться и металлическим профилем. Он не деформируется под воздействием конденсата и отлично подходит для помещения с влажным климатом, например, в ванной или туалетах.

5. Далее монтируем продольные рейки, к которым позже будут крепиться декоративные панели.

6. При маленькой ширине нашей комнаты достаточно двух продольных реек. Обычно шаг между ними должен быть до 0,5 м, чтобы исключить провисание облицовочного материала.

7. С помощью степлера крепим стартовый профиль.

8. Есть несколько видов ПВХ профиля – наружный и внутренний угол, соединительный, плинтуса потолочные, F – образный. Не всегда вам будет необходимо приобретать все эти материалы, многое зависит от вида выполняемых работ. В деле, как сделать дома подвесной потолок из пластиковых панелей, обязательно требуется стартовый профиль, и в некоторых случаях приходиться покупать несколько полосок соединительного профиля.

9. Для обшивки потолка вагонкой мы брали отходы материала, который использовали для отделки стен. Проводилась разметка, а далее лобзиком ПВХ полотно распускалось на необходимые отрезки.)

10. Вставляются короткие заготовки в стартовый профиль легко и без усилий.

11. На следующем этапе, как сделать потолок в комнате пластиковыми панелями, нам опять пригодился степлер. Фиксируем скобами полотно к брускам. Можно использовать саморезы с прессшайбами, предварительно проделав в пластике отверстие. Такое крепление производится в случае с металлическим каркасом или для надежности, когда нужно устанавливать длинные панели.

12. Наибольшие проблемы обычно вызывает установка последней полосы. Ее приходиться почти всегда подрезать на ширину в 1 мм меньше, чем расстояние от края соседней панели до стенки. Затем вставляем заготовку в профиль до упора и аккуратно выдвигаем назад. Желательно, чтобы она соединилась без зазора в пазах с соседней панелью. Если материал скользкий и работа вызывает затруднения, то используйте малярный скотч, за который удобнее будет подтягивать проблемный отрезок пластика.

13. Не забываем проделывать отверстия под провода и в местах крепления светильника.

14. Устанавливаем светильники и вкручиваем лампочки.

15. Облицовочные работы на лоджии закончены. Мы надеемся, что вам стало понятно, как правильно и быстро сделать потолок из недорогих и качественных пластиковых панелей.

Описанный нами способ монтажа ПВХ панелей подходит для небольших помещений и вполне по силам даже неквалифицированным людям, имеющим опыт с простейшими инструментами. Зачастую именно эта сторона вопроса больше всего привлекает домашних умельцев, особенно, имеющих проблемы с финансами. В данной работе вам не потребуется приглашать дорогого мастера, все основные проблемы легко решаются своими силами. Если изучить технологию и правильно произвести все несложные расчеты, то за короткое время комната получит новый красивый и практичный потолок, а вы сумеете сэкономить немало средств, произведя монтаж пластиковых панелей своими руками.

Каковы достоинства и недостатки обычной пвх вагонки в качестве потолочного покрытия? Как она монтируется на потолок? Что стоит учесть в процессе монтажа? Давайте разбираться.

Выбор материала

Достоинства

Насколько хороши панели из поливинилхлорида (ПВХ) в качестве отделочного материала для потолка?

Чтобы понять это, давайте вспомним физико-химические свойства самого ПВХ.

• Материал химически инертен. При комнатной температуре он не боится щелочей и большей части кислот.
• Поливинилхлорид водонепроницаем и негигроскопичен.
• Он имеет небольшой для пластика коэффициент теплового расширения (к примеру, всего втрое больше, чем у алюминия).
• ПВХ достаточно термостоек: он начинает размягчаться при температуре свыше 80 градусов. Такая температура труднодостижима даже при включенной газовой плите на кухне жарким летом.

Что это означает для нас с практической стороны, применительно к потолку?

• Потолок из ПВХ панелей годится и для влажных, и для жарких помещений.
• Крепить панели можно жестко, без всяких ухищрений в виде пазов и плавающего крепежа.
• Любые брызги, жир и копоть смоются с них обычной бытовой химией. Поверхность при этом не пострадает.

Обратите внимание: разумеется, из списка стоит убрать все абразивные порошки и пасты. Они неизбежно оставят мелкие царапины на глянцевой поверхности.

Отдельно стоит отметить, что потолок из пластиковой вагонки абсолютно не боится затопления . У соседей сверху переполнилась ванна или проржавела труба? Вам будет достаточно протереть потолок влажной тряпкой. Инцидент на этом будет исчерпан.

Топило сверху? Не, не слышали.

В сочетании со стоимостью пластиковой вагонки, просто смешной на фоне реечных и прочих подвесных потолков – перед нами материал с великолепным сочетанием дешевизны и функциональности.

Недостатки

Чтобы победные фарфары не заглушили наш здоровый скепсис, упомянем и пару недостатков материала.

• Швы будут видны даже у панелей, у которых по замыслу создателей шов скрытый. По крайней мере с небольшого расстояния.
• Как и любой подвесной потолок, конструкция из вагонки украдет у нас несколько сантиметров высоты помещения. Впрочем, если потолок не имеет больших неровностей – совсем немного.

Какие панели выбрать?

Производители изготавливают панели с выделенным и скрытым швом; глянцевые и матовые; с рисунком и без; плотные (стеновые) и тонкие (потолочные). Часто панели имитируют текстуру дерева. Кроме того, они различаются по ширине.

Что из этого многообразия подойдет для наших целей?

Цвет

Наиболее универсальным является, разумеется, белый цвет. Он прекрасно сочетается с ЛЮБОЙ цветовой гаммой обоев, пола и мебели и делает помещение зрительно выше.

Использование ПВХ панелей дает возможность сделать потолок с обрамлением контрастного цвета или вообще с чередующимися панелями разных цветов .

При прочих равных предпочтительнее глянцевые панели. Они в большей степени создают иллюзию глубины, опять-таки делая помещение зрительно более объемным.

Любой текстурный рисунок абсолютно неуместен на потолке. Если вам нравится стилизованные под древесину покрытия – лучше закупить панели для стен, сделанные из МДФ (прессованного оргалита). На них имитация текстуры выглядит куда убедительнее, чем на пластике.

Плотность

Несмотря на то, что потолочными называются менее плотные панели, нам нужны наиболее плотные из всего ассортимента. Почему? Дело не в надежности, а в виде панелей на просвет. И солнечные лучи из окна, и искусственное освещение неизбежно будет проглядывать через тонкостенные панели. А вот толстостенная вагонка этим не страдает.

Шов

Если потолок использует встроенные светильники или еще какие-либо чужеродные включения – панели с выделенным швом могут вписаться в общую концепцию. Однако для гладкого потолка больше всего подходят глянцевые белые плотные панели со скрытым швом, имеющие максимальную ширину.

Расчет закупок

Нам нужно будет закупить материал для обрешетки и собственно панели ПХВ.

Совет: в сухих помещениях можно использовать в качестве обрешетки и рейку. Но только в абсолютно сухих: если есть хоть какие-то колебания влажности в течение года, обрешетку может повести вместе с потолочным покрытием. Именно поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать каркас из оцинкованного профиля для гипсокартона.

Итак, на что нам опираться при закупках?

• Рассчитываем площадь потолка умножением длины на ширину комнаты.
• Отталкиваясь от нее, рассчитываем количество панелей . Площадь одной панели указана на упаковке; разделив площадь комнаты на площадь панели, прибавьте к полученному числу 15-20 процентов на обрезку.
• Количество профиля UD (широкого жесткого профиля, который мы смонтируем по периметру комнаты) нужно закупить точно по длине периметра (разумеется, с округлением до целого числа планок).
• Количество профиля CD , который составит собственно обрешетку, рассчитывается исходя из его расположения перпендикулярно панелям через каждые полметра.

Количество саморезов для крепежа берется с некоторым запасом: некоторое их количество неизбежно будет испорчено и утеряно.

Кроме того, нам понадобятся дюбеля с шурупами для крепления профиля к стенам; L-образный профиль или потолочный плинтус для обрамления краев потолка и инструменты: болгарка с режущим кругом по металлу, перфоратор с буром, уровень, рулетка, карандаш и шуруповерт с крестовым битом.

Понадобится и любой универсальный клей (Титан, его аналоги или жидкие гвозди).

Основные операции

Наконец-то мы переходим к сокровенному. Итак, как самому сделать потолок из панелей? доступна каждому, если знать технологию процесса.

• Разметьте по уровню расположение профиля UD. Именно по уровню: перекрытие совсем не обязательно окажется горизонтальным или хотя бы ровным.
• Засверлите отверстия для крепежа. Расстояние между точками крепления должно быть не больше метра. Отрежьте по размеру и закрепите профиль UD. Его часто режут ножницами по металлу, однако болгаркой это делать куда удобнее и быстрее.

Внимание: если планируется прокладка над подвесным потолком любых коммуникаций – к моменту крепления профиля они должны быть уже проложены.

• Закрепите через каждые полметра профиль CD. Для его крепления к закрепленному по периметру комнаты UD используйте саморезы и шуруповерт: отверткой крепить профиля, мягко говоря, очень утомительно.

• Если в качестве окантовки потолка будет использован L-образный профиль – его крепят по периметру комнаты следующим. Углы лучше стыковать под углом в 45 градусов; для резки используется та же болгарка. Пластик ей резать очень удобно; берегите лишь легкие от пыли. Ту сторону, где ляжет последняя панель, оставьте пока без профиля.
• Затем переходим к . Лучше не размечать сразу несколько штук, а подгонять каждую по месту: стены параллельны далеко не всегда . Панель стыкуется с предыдущей, после чего ее гребень притягивается к профилям CD и UD саморезами. И здесь для резки используем болгарку.
• Последнюю панель подогнать сложнее всего. После того, как она будет вырезана точно по размеру – соедините ее с L-образным профилем и посадите край панели на клей. В случае, если вместо профиля будет использован , смело крепите край панели саморезами: багет их скроет.
• Наконец, если требуется скрыть края потолочным плинтусом – самое время сделать это. Старайтесь не испачкать панели клеем. С ПХВ его довольно трудно очищать.

Полезные мелочи

• Отверстия под светильники режутся простым канцелярским ножом. Не забудьте, что светильники требуют несколько большего пространства над панелями – не меньше 5-7 сантиметров.
• Простейший способ оценить качество панелей в магазине – сжать край одной из них в пальцах. Максимальный допустимый эффект – небольшое утончение панели. Если панель заметно смялась и тем более растрескалась – ее качество ниже плинтуса. Отнюдь не потолочного.
• В сухих помещениях при монтаже на рейки можно использовать не саморезы, а скобы и мебельный степлер.

Заключение

Если после прочтения у вас остались вопросы относительного того, как сделать потолок из ПВХ панелей -посмотрите видео на эту тему. Часто, в самом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Успехов в ремонте!

Для отделки и облагораживания стен и потолка ванных комнат и кухонь применялась, в основном, кафельная плитка, краска, побелка, моющиеся обои. Или предлагалось одновременное использование сразу двух или трех из вышеназванных покрытий.

Но уже около 15 лет для этих целей используются пластиковые плиты из поливинилхлорида, которые стали очень популярны.Положительных качеств у пластиковых плит много:

1. Сравнительно легкий монтаж, который может выполнить в одиночку даже непрофессионал. Главное уметь хорошо управляться с обычными и электроинструментами.
2. Быстрота монтажа. Обшивку потолка можно выполнить за несколько часов.
3. Цветовое решение. Сейчас в продаже можно отыскать плиты классических и совершенно немыслимых расцветок. Это поможет подобрать то, к чему вы стремились.
4. Внешняя отделка плит. Арсенал покрытия пластика разнообразен. Есть цвета дерева разных пород, зеркальное покрытие. Панели бывают матовые, блестящие, глянцевые.
5. Относительно недорогие, если сравнивать с обычными видами покрытия (например, с кафелем).
6. Легко обрабатывается. Режется ножом или ножницами.
7. Помогает надежно замаскировать проводку, трубы или неровности поверхности.

Характеристики ПВХ плит

1. Ширина: 25-50 см.
2. Толщина: 5-10 мм.
3. Длина: 2,7-3.0 м или 6 м.

Поливинилхлорид, как материал для обшивки:

• достаточно прочен – его трудно разорвать руками;
• очень пластичен; не боится воды;
• не темнеет на солнце;
• не проводит звук;
• чист экологически;
• обладает некоторой теплоизоляцией за счет воздушных каналов внутри;
• некоторые виды выдерживают температуру 70-80 град;
• легко чистится;
• не имеет запаха.

На ПВХ панели можно прямо монтировать новомодные светодиодные светильники.

Из отрицательных качеств выделяются хрупкость и горючесть материала.

При большом изгибе он ломается, а при случайном ударе на нем может появиться вмятина.

Выбор панелей и расчет количества материала

Для комнаты высотой от 2.70 м и выше можно выбрать панели любого цвета, но лучше брать пастельные, нейтральные тона. Для низкого помещения нужно брать светлые цвета или зеркальные плиты. Они дают зрительный эффект увеличения объема.

Совет : Не перепутайте панели потолочные и стеновые.

Это ошибка многих индивидов, выполняющих ремонт самостоятельно. Лучше спросить у продавца. В крайнем случае, полезно знать, что потолочные плиты весят меньше стеновых.

• Расчет ПВХ плит, поперечин и плинтуса

Высчитать количество панелей легко. Достаточно площадь всего потолка ремонтируемого помещения (произведение длины комнаты на ее ширину) разделить на площадь одной плиты ПВХ. Затем добавляем еще 15-20 %, необходимые для заделывания разного рода разрывов.

Например, вы делаете ремонт ванной. В ней установлен стояк, а под потолком проходит горизонтальная труба. Для такого варианта, который нередок в старых зданиях, необходим специальный расчет и 15-20 % излишка будут как раз кстати.

Совет : Панели располагайте параллельно входной двери.

При этом, если начать монтаж от дальней стены, то каждая последующая плита будет скрывать шов, что позволит получить эффект практически бесшовного покрытия.

Для расчета длины поперечин (металлических профилей или реек деревянных) необходимо начертить план-схему потолка, уменьшенного пропорционально.

Основные профили металлические (или рейки) должны располагаться перпендикулярно входной двери. Между ними следует выдерживать промежуток в 50-60 см. По чертежу определяем количество поперечин, учитывая и 4 штуки жестких профилей, закрепляемых по периметру помещения.

Плинтус потолочный рассчитывать намного легче. Измеряем рулеткой периметр и покупаем необходимое количество, учитывая длину одной полосы плинтуса – 3 м.

Если потолок необходимо понизить, то надо подсчитать и количество П-образных пластин-креплений.

Например:

Комната имеет размеры 2,6х2,4 м, а дверь находится на длинной стороне.

Вы выбрали плиты 3,0х0,3 м.

Для подсчета этого варианта можно не делить площади плит и потолка, ведь длина плиты перекрывает длину комнаты. Необходимо только высчитать, сколько ПВХ полос уместится в ширине комнаты.

2,4 / 0,3 = 8 полос.

Чертеж комнаты может выглядеть так:

1 вариант – укрепление профилей непосредственно на потолке помещения;

2 вариант – поперечины закреплены на П-образные крепления (изображены квадратами).

Из первого рисунка видно, что профилей (считая и 4 по периметру) всего 8.

Для их укрепления на потолке и на стенах понадобится 16 дюбелей (по два на каждый). Саморезы высчитывают исходя из количества полос и профилей. ПВХ панели закрепляют на каждой поперечине двумя саморезами.

У нас получилось 8 полос, 4 поперечины. Боковые можно не считать. Панели просто вставляются в специальный паз у стены. Рассчитываем:

8х4х2 = 64 самореза + 36 на запас (для ровного счета) = 100 штук.

На втором рисунке на каждое П-образное крепление и на боковые профили на стенах необходимо по 2 дюбеля

На крепления: 8х2 = 16.

На боковины: 4х2 = 8.

Итого – 24 дюбеля.

На укрепление полос необходимо, как и в первом варианте 64 самореза. Но кроме этого нужно еще 16 саморезов для закрепления профилей на П-образных пластинах – по два на каждый.

Панели и виды пластиковых профилей

Сами полосы полые и разделены на секции. Из-за этого они так мало весят. Вертикальные ребра жесткости добавляют листам ПВХ прочность.

Но панели можно укреплять только на плоскости. При достижении стены, если не принять мер, останется щель. Для устранения этой проблемы и существуют профили ПВХ. Они бывают разных видов, но больше всего котируются и употребляются следующие варианты пластиковых профилей:

1. Стартовый. Крепится по стенам (периметру) для заделки торцов покрытия.
2. F-профиль. Заделывает торцы на выступающих углах. Например, в некоторых совмещенных санузлах, унитаз от ванны отделен стенкой. Этот профиль закроет углы при переходе с одной части такого санузла в другую.
3. Н – профиль. Служит для состыковки двух панелей (наращивания).
4. Уголок пластиковый внешний. Применяется при устранении щелей, как на внутренних, так и на внешних углах.
5. Плинтус потолочный. Служит для украшения и для заделки торцов, как и стартовый.
6. Уголок ПВХ универсальный. Для устранения щелей в углах. Его просто приклеивают.

Подготовка к монтажу и разметка

Вначале необходимо очистить поверхность старого потолка от штукатурки и сколов. Ведь осыпавшиеся элементы, например побелка, замазка могут повредить новую поверхность или добавить давление на плиты. Необходимо тщательно прогрунтовать старый потолок.

Понижая потолок, нужно учитывать типоразмеры используемых осветительных приборов, наличие разного рода коммуникаций (труб), выступов (балок), скрытой проводки или неровностей. Только после учета этих величин определяют самую низкую точку потолка. От нее и начинают разметку плоскостей и каркаса.

1. К найденной точке приставляем линейку, делаем опускание на необходимое расстояние и ставим метку.
2. Чертим на стенах (по периметру, начиная от метки) рабочую линию, обозначающую уровень каркаса пластиковой поверхности. Эту операцию выполняют бечевкой (шнуром) окрашенной цветным мелом. Можно воспользоваться самодельным водным уровнем или
3. покупным – лазерным.

1. Далее размечаем места опорных направляющих, располагаемых на стенах. Они должны укрепляться на стенах перпендикулярных входной двери. Тогда при установке ПВХ-полос швы не будут заметны.
2. Затем расчерчиваем линии (отступая на 40-60 см) для остальных профилей или, если предстоит намного снизить уровень потолка, для П-образных элементов.

После этого переходим к конструированию каркаса и укреплению панелей.

Монтируем подвесной потолок из пластиковых панелей

Начинаем с закрепления опорных направляющих. Устанавливаем один профиль по начерченной линии и просверливаем через него стену в двух-трех местах, подготавливая отверстия для дюбелей.

Для подсоединения ламп (если их будет несколько) желательно, чтобы профили отстояли от потолка на 1-1,5 см, в крайнем случае, необходимо прорезать отверстия в них.

Укрепив на стенах все четыре опорные направляющие, приступаем к установке вспомогательных профилей. Если предусматривается понижение потолка, то на его поверхность необходимо установить потолочные П-образные крепежи.

Их устанавливают на один-два дюбеля или на анкера с клиньями (зависит от конструкции) через 50-80 см. и немного отгибают от потолка. Полностью загнуть нельзя – они будут мешать ставить профили.

Дополнительный профиль под некоторым углом вставляем одним концом в основную направляющую. Затем заводим другой конец в профиль напротив, выравниваем по начерченной линии или по П-образным пластинам и прикручиваем саморезами сначала к настенным направляющим, а затем и к крепежам на потолке.

Перемычки можно или вообще не устанавливать или монтировать только в местах закрепления тяжестей (люстры и прочее).

Укрепив, таким образом, все металлические профили выполняют прокладку проводов (освещение и силовые кабели). Для надежной изоляции и пожаробезопасности их протягивают через резиновый или ПВХ шланг. В точках крепления будущих элементов освещения опускают петли (15 см).

Установка плит

Совет : Перед монтажными работами снимите с ПВХ элементов пленку, если она имеется, а не то придется отдирать ее вместе с готовым потолком.

Приступим к основной части работы. Предварительно полосы необходимо обрезать на величину равной длине комнаты минус 5-10 мм. Это нужно для обеспечения легкого и быстрого монтажа. Сам процесс установки выполняется так:

1. К основным направляющим прикручивают саморезами или П-образный профиль или плинтус потолочный с таким же пазом. На боковые стены можно укрепить ПВХ уголок универсальный или стартовый профиль.
2. Полосу поливинилхлорида заводят в П-образный ПВХ элемент. Многие люди отрезают защелку, полагая, что она будет неплотно держаться в ПВХ профиле. Но это заблуждение.
3. Укрепляют другую сторону первой ПВХ пластины саморезами с увеличенной шляпкой или с помощью специальных самодельных крепежей, вырезанных из жести. Эти крепежные элементы удерживают полосу своим язычком, имеющим явно большую площадь, чем шляпка любого самореза и не помешают следующей полосе.

Их закрепляют следующим образом:

• вставляют язычок в паз ПВХ полосы;
• прижимают элемент вместе с панелью к направляющей;
• закрепляют.

Совет : Во время прижима имеет смысл предварительно просверлить тонким (2-2,5 мм) сверлом крылья самодельного элемента и направляющую. Тогда саморез легко ввернется.

Если вы применили для обрешетки рейки из дерева, то крылья самодельного крепежногоэлемента прикручивают к ее обеим боковинам. Если же у вас в наличии профили гипсокартонные, то можно или привинтить крепеж к боковинам или просто загнуть выступающие части крылышек и плотно прижать их к плоскости сторон направляющей плоскогубцами.

В открытый паз первой полосы вставляют (по длине) ответную часть второй. Причем вставляют сначала углы второй полосы, так чтобы один из них вошел в замок первой пластины, а второй в боковой профиль ПВХ. Далее с легким нажимом заводят в паз и всю полосу, так, чтобы второй ее конец вошел в ПВХ элемент (стартовый или уголок), расположенный на противоположной боковой стене.

Необходимо действовать осторожно иначе вы рискуете обломать часть замка, зажатую шурупами или крепежными элементами.

Если полосы замкнулись неровно, то следует в замочный паз последней полосы вставить тонкий брусок, деревянную линейку или кусок ответной части такой же ПВХ панели. Перемещая эту деталь по пазу, осторожным постукиванием молотка, или деревянного бруска вбить аккуратно полосу до упора.

Если по плану на полосе предполагается укрепить светильник (точечный), то отверстие для него можно вырезать любым режущим инструментом сразу после установки. Только резать надо осторожно, чтобы не переусердствовать. Далее выводят в отверстие провода и подсоединяют светильники, хотя это можно сделать и потом.

Можно выполнить эту операцию и на полу перед установкой. Сначала приложить панель к потолку, наметить отверстия, спустить на пол, прорезать, а затем закрепить. Но это отнимает лишнее время.

• Монтаж последней ПВХ панели

Об этом стоит поговорить особо. Способом, описанным выше укрепляются все продольные элементы кроме последнего.

Некоторые малоопытные мастера, для облегчения установки предлагают приклеить его жидкими гвоздями. Но «овчинка выделки не стоит». Для этого необходимо очень ровно обрезать последний фрагмент потолка. Но в силу конструкции панели – сделать это очень трудно.

При резке с применением линейки или рейки, даже при слабом нажатии происходит изгиб пластика, и нож виляет в стороны. Качественный срез получить очень трудно. Поэтому резать нужно со стороны П-профиля. Но в этом случае получается заметный шов между панелями. Ведь рядом находятся несостыкованные замковая и ответная часть.

Поэтому лучше выполнить монтаж обычным способом. О нем поговорим особо. Этот процесс вызывает у многих недоумение. Ведь надо одновременно вставить полосу в четыре паза:

• замок предпоследней панели;
• щель в П-образном профиле;
• два паза на боковых стенах.

Как ни странно, но сложностей нет никаких. Для начала следует подготовить ПВХ элемент к установке. Необходимо установить ширину будущего фрагмента потолка. Это можно сделать линейкой, которую вставляют в П-образный профиль на стене перпендикулярно ей и отсчитывают деления до предпоследней полосы. Это и будет ширина последнего фрагмента.

Некоторые люди зададут резонный вопрос о том, что мы не взяли во внимание ширину паза (5 мм) предпоследнего ПВХ элемента, и последний фрагмент нашего потолка будет болтаться. Но как раз в этом и есть «фишка», тем более, что этот процесс вы один или несколько раз проделывали дома, когда вставляли стекла в книжную полку или в сервант.

Глубина П-образного профиля на стене 1 см, а глубина замка -5 мм. Следовательно, если вставить последний фрагмент в профиль, а затем вытянуть его, защелкнув в замке, то вся конструкция будет собрана должным образом.

Возникает второй вопрос. А как же боковые пазы? Ответ прост. Для этого мы и обрезали полосы. Необходимо слегка изогнуть последнюю полосу по дуге и вставить ее в один из боковых пазов до упора. Затем постепенно задвинуть ее по всей длине в П-профиль.

1. Прикрепите на полосу в двух местах строительный скотч. Потянув за него можно вытянуть панель и замкнуть в замке. Только старайтесь тянуть параллельно поверхности потолка, иначе скотч просто сорвется.

1. Перед установкой последнего фрагмента заведите за край две тонкие ленты из плотного материала. Задвинув панель в П-элемент, потяните за ленточки. Сила трения и плотное соединение не даст им выскочить сразу, и полоса пойдет вперед. Когда она защелкнется, отверткой или ножом слегка отогните край П-профиля и лента выйдет. В крайнем случае, просто обрежьте ее.

В конце работы устанавливаете плинтусы или другие декоративно-скрывающие элементы. Очищаете потолок от прилипшей стружки, грязи, следов пальцев. Подсоединяете и вставляете в отверстия светильники, если вы не сделали этого при установке. На этом монтаж потолка из пвх панелей окончен.